http://dimax.mybb.ru/ ООО &quot;СК ДиМакс&quot; ru-ru Fri, 25 May 2012 17:24:26 +0400 MyBB/mybb.ru http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=81#p81 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="http://almebel.ru/cex/am3.jpg" alt="http://almebel.ru/cex/am3.jpg" /><img class="postimg" loading="lazy" src="http://almebel.ru/stolzr_idel/4.jpg" alt="http://almebel.ru/stolzr_idel/4.jpg" /><br />Древесина с древних времен служит человечеству надежным источником строительных и отделочных материалов. Широко используется в мебельной промышленности как материал, обладающий многими ценными качествами: прекрасным структурным рисунком волокон, хранит тепло и долговечность в использовании.<br />Эксклюзивные столярные изделия отличают прежде всего высококачественные материалы, твердые породы дерева и профессиональная работа столяров краснодеревщиков обусловленная многолетним опытом. Важнейшим моментом в изготовлении мебели и столярных изделий из натуральных пород дерева являться подбор древесины для изготовления изделий. Наша компания в своей работе применят только правильно высушенную древесину, профессионализм наших мастеров краснодеревщиков гарантирует технологически грамотную склейку изделий. Соблюдение технологических процессов производства столярных изделий позволят изделиям из массива служить долгие годы, а при правильном использовании, соблюдении температурного режима и учета влажности в помещении, Ваши изделия прослужит долгие годы.<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="http://almebel.ru/234.jpg" alt="http://almebel.ru/234.jpg" /><br />Столярное производство, фабрика «Мебели на Заказ» специализируется на изготовлении различного вида предметов мебельного декора, элитной мебели и столярных изделий по индивидуальным проектам заказчика. Основное направление нашей работы: мебель из массива на заказ любого стиля по Вашим дизайн- проектам, образцам или каталогам. Элитная <a href="http://www.almebel.ru" rel="nofollow" target="_blank">мебель изготовленная на заказ</a>&#160; в единственном экземпляре. Создание интерьеров в едином стиле с различными эффектами старения, патинирование, пропитка льняным маслом или восковыми пропитками, что подчеркнет натуральную структуру дерева и защитит Ваше изделие от различного рода воздействий.<br /><a href="http://www.almebel.ru/stolzr_idel.html" rel="nofollow" target="_blank">Столярные изделия</a>&#160; &#160;изготовленные на заказ из ценных пород древесины смогут стать достойным украшением вашего дома. Любой интерьер сразу приобретает неповторимую изысканность и стиль, если в нем присутствует отделка из натурального дерева. В своем производстве используем массив и шпон ценных пород древесины (дуб, бук, ясень, орех, венге, палисандр, вавона, зебрано, карельской березы, клена, и.т.д.)<br />Мебельные рекомендации <br />Материал изготовления.<br />Мебель на заказ - это проект&#160; выполненный по эскизам или чертежам, где в спецификации оговаривается весь материал исполнения заказа и все материалы&#160; и работы связанные с изготовлением мебели или столярные изделия производятся индивидуально под конкретный заказ. От материала и сложности изготовления изделия зависит цена на конечную продукцию. <br />ДСП – древесно-стружечная плита на основе спрессованных опилок склеенных между собой&#160; формальдегидными смолами. <br />Достоинства ДСП&#160; гладкая&#160; поверхность, прогнозируемость поведения материала при обработке и эксплуатации. Это позволяет создавать практически идеальные соединения отдельных деталей без подгонки. <br />Существенно более низкая цена по сравнению с массивом древесины.<br />Недостатки ДСП :&#160; достаточно хрупкий материал, низкая плотность, за счет чего, ДСП невозможно фрезеровать,&#160; при попадании влаги сильно набухает и теряет форму. <br />Ламинированная плита ДСП (ЛДСП) это древесно-стружечная плата с&#160; пленочным покрытием на основе бумаги пропитанной синтетическими смолами. Из ЛДСП производят мебель эконом класса в связи простотой в обработке этого материала. <br />МДФ - Мелко дисперсные фракции.&#160; Производят МДФ путем сухого прессования мелко-дисперсной древесной стружки при условии высокого давления и температуры. Связующим материалом, в основном, служит лигнин, он выделяется при нагревании древесины. В технологии полностью исключены вещества, вредные для здоровья.<br />Из МДФ производят фасады окрашенные эмалью, этот материал достаточно плотный, его можно фрезеровать&#160; и изготавливать&#160; внутреннюю филенку. Пластик чаще всего приклеивают к&#160; поверхности МДФ. Еще из преимуществ МДФ стоит отметить, оно при небольших толщинах, хорошо&#160; гнется и поэтому&#160; радиусные элементы в мебели эконом класса изготавливают из МДФ, ДВП или пластика.<br />ДВП (Древесноволокнистая плита) - это листовой материал, который изготавливается путем горячего прессования или сушки древесных волокон с добавлением связующих веществ и специальных добавок, в зависимости от требуемых параметров.<br />Из ДВП изготовляют щитовые двери, задние стенки мебели и.т.д.<br />Мебельный щит - это – обработанная доска, изготовленная из натуральной древесины,&#160; склеенной&#160; между собой. Используют мебельный щит в основном для изготовления мебели из натурального дерева. <br />Шпон – это тонкий срез дерева в зависимости от способа выработки бывает лущеный или пиленый. Пиленый шпон отличается наиболее высоким качеством и толщиной,&#160; как правило используется для изготовления дек струнных музыкальных инструментов. <br />Путем горячего прессования шпон приклеивается к поверхности ДСП или МДФ получая&#160; фанерованную плиту.&#160; На основе&#160; шпона производят мебель фанерованную или в просторечии шпонированную.<br />Шпон «Файн-лайн» (fine-line) новая технология производства шпона из натуральных пород древесины. Иногда такой шпон называют «реконструированным» (reconstructed veneer)<br />По материалам сайта: <a href="http://www.almebel.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.almebel.ru</a></p> mybb@mybb.ru (famebel) Fri, 25 May 2012 17:24:26 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=81#p81 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=80#p80 <p>Все поклонники спорта! Обсуждаем весь спорт от А до Я!!!!</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Tue, 14 Apr 2009 23:21:48 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=80#p80 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=79#p79 <p>Согласно российскому законодательству при выпуске в обращение на территории страны, некоторые виды металлорежущего, дереворежущего, слесарно-монтажного и зажимного инструмента должны быть сертифицированы на соответствия требованиям безопасности. К таким инструментам относятся, например, различные виды фрез, сверла, дисковые пилы, слесарные молотки и слесарно-монтажные отвертки, резцы, тиски, кернеры и др.</p> <p>Перечень изделий, подлежащих обязательной сертификации, с указанием их кодов по общероссийскому классификатору продукции (ОКП), приводится в специальной номенклатуре, которая составлена Правительством России и регулярно пересматривается и дополняется членами правительства. Если продукция попадает в указанный список, для выпуска ее в обращение в нашей стране нужно оформить обязательный сертификат соответствия. Если же продукция в список не попадает, ее производитель или продавец может обратиться в орган по сертификации и сертифицировать продукцию добровольно, в таком случае ему будет выдан добровольный сертификат соответствия. В некоторых случаях представители таможни или организации-заказчика могут попросить предоставить им «отказное» письмо на продукцию. «Отказное» письмо представляет собой документ, подтверждающий, что данный вид изделий не подлежит обязательной сертификации.</p> <p>Обязательная сертификация должна проводиться на соответствие требованиям технических регламентов, или же, до принятия необходимого техрегламента, на соответствие другим документам, устанавливающим требования к безопасности продукции. Добровольно можно подтвердить любые указанные заявителем характеристики. При добровольной сертификации может подтверждаться соответствие продукции пунктам договора.</p> <p>Сертификат соответствия может понадобиться также для получения некоторых разрешительных документов. Например, разрешения на применения, которое выдает Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Для получения такого разрешения требуются сертификаты соответствия, в том числе и на составные части устройств и оборудования.</p> <p>В России функционирует национальная система сертификации – Система сертификации ГОСТ Р, обязательное подтверждение соответствия может проводиться только в этой системе. В некоторых случаях специфика производства и использования продукции требует соблюдения особых условий, которые не являются необходимыми для сертификации других видов изделий. В таких случаях создаются системы сертификации однородной продукции, правила которых распространяются на несколько видов продукции, объединенных по каким-либо общим признакам. К таким специальным подсистемам относится и Система сертификации металлорежущего, дереворежущего и слесарно-монтажного инструмента (Система).</p> <p>В Систему входит Национальный орган по сертификации, Центральный орган по сертификации инструмента, аккредитованные в Системе органы по сертификации, испытательные лаборатории и центры, а также заявители на проведение сертификации.</p> <p>Процедура сертификации инструмента включает несколько этапов. В первую очередь заявитель должен правильно выбрать орган по сертификации. В область аккредитации органа должны входить все виды инструмента, подлежащего сертификации. В выбранный орган по сертификации подается заявка, составленная по форме, принятой в Системе ГОСТ Р. Если необходимо провести сертификацию на серийное производство нескольких видов продукции и нескольких ее видов и типоразмеров, но для каждого вида должны быть подана отдельная заявка, в которой указываются все исполнения и типоразмеры инструмента, подлежащие сертификации. Если сертифицируется партия инструментов разных видов, то может быть подана общая заявка на все виды, а в приложении указываются исполнения и типоразмеры.</p> <p>Для того чтобы орган по сертификации мог принять решение по заявке, заявителю нужно предоставить сотрудникам органа ряд дополнительных сведений и документов, перечень которых зависит от различных факторов. Для сертификации продукции, выпускаемой серийно, органу по сертификации потребуется краткая характеристика производства для каждого вида продукции, копии сертификатов на производство или систему качества, а также копии действующего зарегистрированного товарного знака, протоколов испытаний инструмента при их наличии, акта проверки соблюдения требований метрологии и стандартов, если эти испытания проводились не ранее, чем за 6 месяцев до сертификации. Кроме того, заявитель должен сообщить сведения об объеме выпуска продукции каждого вида и типоразмера за последний год и о предполагаемых объемах выпуска на 2 года или на срок, равный сроку действия сертификата. Также органу по сертификации понадобятся технические условия (ТУ), по которым изготавливается сертифицируемый инструмент, изготавливаемый не по ГОСТ.</p> <p>Если производителю нужно сертифицировать произведенную ранее партию инструмента, которая находится у него на складе, то органу по сертификации понадобится информация о предполагаемых сроках реализации этой партии и заверенная директором и главным бухгалтером справка, в которой указаны виды, типоразмеры и объемы и срок изготовления сертифицируемых изделий. Также необходимо приложить к заявке ТУ, по которым был изготовлен инструмент и копии зарегистрированного товарного знака и последнего акта проверки соблюдения требований стандартов и метрологии, проведенной органом Ростехрегулирования.</p> <p>В случае, когда заявку подает не производитель, а продавец, ему нужно сообщить органу по сертификации о предполагаемых сроках реализации партии, предоставить сертификат происхождения сертифицируемой партии инструмента и копию документа, который подтверждает факт приобретения данной продукции с указанием ее видов, типажа и количества по каждому виду. Кроме этого для идентификации партии потребуется нормативная или иная документация, если изделия произведены не по ГОСТ.</p> <p>При сертификации партии инструмента, импортируемого из-за рубежа, также понадобится предоставить ряд дополнительных материалов и сведений, таких как сертификат происхождения, сертификат качества, выданный в стране-экспортере, сертификат на систему качества, спецификация с указанием кода ТН ВЭД. Для продукции, находящейся на таможне, нужна копия товаросопроводительного инструмента. Для импортируемой продукции нужно предоставить также копию контракта, на основании которого ввозится инструмент и техническую документацию, по которой он изготовлен, либо проспекты и описания, необходимые для идентификации продукции и определения документов, по которым изготовлена сертифицируемая продукция.</p> <p>Следующий этап сертификации – отбор образцов, его проводит орган по сертификации или испытательная лаборатория. Количество отбираемых для испытаний образцов зависит от объема производства или партии, количества видов и типов инструмента, от характера сертификации и объема контролируемых параметров, это количество определяется сотрудниками органа по сертификации. Если сертифицируется серийная продукция, то отбор проб проводят, как правило, в процессе анализа производства.</p> <p>Отобранные образцы обязательно идентифицируются должным образом. Они должны иметь те же конструкцию, технические характеристики, состав и технологию изготовления, что и продукция, предназначенная для потребителя.</p> <p>Идентифицированные образцы направляются в испытательные лаборатории для проведения сертификационных испытаний. Выбранная лаборатория должна иметь область аккредитации, включающую сертифицируемые инструменты, и быть независимой. В некоторых случаях допускается проводить испытания в лабораториях, аккредитованных на компетентность, но не аккредитованных на независимость. По результатам испытаний составляется протокол испытаний, который впоследствии направляется в орган по сертификации, а его копии – заявителю. Образцы, прошедшие сертификационные испытания хранятся в течение срока действия сертификата. При обязательной сертификации, не выдержавшие испытания образцы списываются через год.</p> <p>Если схемой сертификации предусматривается анализ состояния производства, то он проводится после завершения испытаний образцов продукции органом по сертификации. Цель этой проверки – подтверждение качества инструмента и производства. Оценка производства может проводиться путем анализа производства или сертификации системы качества производителя, или аттестации производства соответствующими органами. Как правило, проводится анализ состояния производства, по его результатам составляют протокол, необходимый органу по сертификации для принятия решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия.</p> <p>Затем орган по сертификации анализирует документы, предоставленные заявителем, протоколы испытаний, анализа состояния производства (сертификат на систему качества, аттестат производства), идентификации. На основании этих материалов делается заключение о возможности или невозможности выдачи заказчику сертификата. Орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия, оформленный по принятым в Системе ГОСТ Р правилам на специальном бланке.</p> <p>Если инструмент успешно прошел сертификацию, то его маркируют знаком соответствия. В знаке соответствия указывается код органа по сертификации Орган по сертификации рекомендует производителю наиболее подходящий способ нанесения этого знака в зависимости от вида продукции и выдает на основе сертификата лицензию на применение знака соответствия. Лицензия выдается на тот же срок, что и сертификат соответствия.</p> <p>Затем, в течение срока действия сертификата соответствия, орган по сертификации проводит инспекционный контроль, если это предусмотрено схемой сертификации. Инспекционный контроль представляет собой периодические проверки, которые проводятся с целью удостоверения того факта, что продукция по-прежнему соответствует всем требованиям, подтвержденным при ее сертификации, а производство по-прежнему стабильно и способно обеспечить выпуск безопасной продукции надлежащего качества. В случае обнаружения несоответствий при проведении инспекционного контроля, орган по сертификации вправе отменить действие сертификата или приостановить его действие и назначить корректирующие мероприятия, после выполнения которых принимается решение о возобновлении или отмене действия сертификата соответствия.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Tue, 14 Apr 2009 00:02:43 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=79#p79 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=78#p78 <p>После завершения сантехнических работ и облицовки плиткой начинается выравнивание стен и потолков в комнатах, коридорах, на кухне. Тут вам понадобится миксер для смешивания штукатурки и шпаклевки. Полученный состав наносятся мастерком, затем распределяется по стене шпателем, а потом в ход идёт правило - длинный металлический инструмент, позволяющий выровнять стены и потолки и создать абсолютно плоскую поверхность без углублений и выступов. После полного высыхания всех слоев штукатурки на стены и потолок наносится шпаклёвка. Процесс осуществляется с помощью шпателей, которые различаются шириной рабочей кромки.<br />Правильный выбор инструмента сократит сроки работ и трудозатраты! </p> <p>После выравнивания стен устанавливаются коробки розеток. Именно такая последовательность позволяет гарантировать, что коробка не будет утоплена слишком глубоко и не будет выступать за пределы плоскости стены. В дальнейшем это позволит разместить розетки или выключатели с максимально возможным прилеганием к стене.<br />Для максимального прилегания к стене коробка розетки устанавливается после выравнивания стен </p> <p>В хорошо выведенных стенах легко устанавливаются коробки межкомнатных дверей. Обычно они фиксируются с помощью саморезов и монтажной пены. Саморезы можно вкрутить вручную с помощью отвёртки, но гораздо быстрее и проще этот процесс пойдёт, если воспользоваться всё тем же шуруповёртом. Монтажная пена, как и герметик, легче «добывается» из баллона с помощью специального пистолета для герметика. И, конечно, при установке дверей особенно важно наличие строительного уровня: он поможет там, где человеческий глаз бессилен заметить уклон.<br />При установке дверей важно наличие строительного уровня </p> <p>После установки дверей следует заняться чистовым оформлением потолка. Это может быть покраска, оклейка обоями или декоративной плиткой, создание подвесного потолка. В зависимости от типа оформления вам понадобятся разные инструменты. <br />После установки дверей следует чистовое оформлением потолка </p> <p>Перемешивание осуществляется специальным миксером для краски, гарантирующими однородность состава и отсутствие в нём комочков. Для нанесения покрытия удобен валик (к нему будет нужна малярная ванночка с выступом, позволяющим оставлять на нем излишки краски). В труднодоступных местах потолок подкрашивают вручную кистью. При больших объемах работ для сокращения времени их проведения и обеспечения равномерного покрытия используются специальные приспособления – краскопульты. Они представляют собой устройство, похожее на пистолет, с ёмкостью для краски. Краскопульты могут быть электрические, пневматические и с ручным управлением. Первые два вида используются профессионалами, которым приходится ежедневно красить потолки и стены в различных помещениях. Ручной краскопульт удобен для периодических работ и не занимает много места в ящике для хранения инструмента.<br />Миксер гарантирует однородность состава и отсутствие в нём комочков </p> <p>При оклейке обоями понадобятся целых два валика: один для нанесения клея, второй, с гладкой поверхностью, для разглаживания обоев на поверхности и удаления воздушных пузырей.</p> <p>Создание подвесных потолков потребует наличия электроножовки – с её помощью легко получить панели или плиты нужных размеров. Каркас привинчивается к перекрытиям с помощью шуруповерта, он же используется для крепления к профилю гипсокартона, деревянных досок, фанеры. Реечные или кассетные потолки имеют собственные крепления, обеспечивающие лёгкий монтаж и демонтаж отдельных элементов, а установка натяжных потолков возможна только профессионалами с их специальным оборудованием.<br />Создание подвесных потолков потребует наличия шуруповерта </p> <p>После оформления потолка следует произвести окраску видимых труб – это делается малярной кистью. И уже после этого можно приступать к отделке стен. Если используются обычные декоративные обои, понадобятся только инструменты для их оклейки. В случае применения окрашиваемых обоев придётся воспользоваться валиком, кистью и малярной ванночкой. Декоративные панели из МДФ приклеиваются к стенам «жидкими гвоздями» (тут вам снова понадобится пистолет для выдавливания клеящего состава из тубы). И, конечно, при нарезке длинных панелей на элементы нужного размера вам будет нужна электроножовка. </p> <p>Последним серьёзным этапом оформления помещений является укладка напольных покрытий. Ковролин, линолеум и паркет обычно приклеивают к полу специальными клеями, ламинат же укладывается плавающим способом и фиксируется только плинтусами. Для резки планок незаменимым инструментом будет электроножовка, а мягкие покрытия легко режутся острым ножом.<br />Ламинат укладывается плавающим способом и фиксируется только плинтусами </p> <p>Завершает ремонт установка плинтусов. Они могут быть деревянными или из ПВХ. В любом случае, вам придётся резать эти изделия на элементы нужной длины. Ручная или электрическая ножовка помогут сделать это быстро и качественно. К плинтусам из ПВХ прилагаются различные стыковочные планки и уголки – как внутренние, так и внешние. А крепление к стенам осуществляется с помощью дюбелей с металлическими шурупами. Для этого в стенах высверливаются отверстия нужного диаметра – а значит, вам понадобится дрель, и лучше, если она будет электрической. Электродрель поможет вам и потом, при установке гардин, навешивании полок, креплении декоративных элементов интерьера. Поэтому при её выборе следует обращаться к продукции серьёзных производителей электроинструмента.</p> <p>Конечно, лучше, если ремонт в квартире или доме делает бригада опытных мастеров, имеющих опыт работ и располагающих всем необходимым профессиональным инструментом. Только в этом случае вам будет гарантирован результат, который вас не разочарует. Да и сроки проведения ремонта будут максимально сжатыми, что не повлияет на качество работ. Однако, как вы уже убедились, оформление квартиры можно провести собственными силами. Но для этого вам понадобится приобрести все вышеперечисленные инструменты. </p> <p>Поскольку почти каждый магазин строительного оборудования предлагает широкий ассортимент товаров, сделать правильный выбор нелегко. Поэтому лучше воспользоваться продукцией производителей, хорошо зарекомендовавших себя в этой области. Не бойтесь переплатить за раскрученный бренд: как правило, «громкое» имя является гарантией высокого качества инструмента и оборудования.</p> <p>Ремонтным бригадам, только начинающим работу или уже расширяющим штат своих работников, лучше всего покупать инструменты в больших специализированных торговых павильонах, где представлены товары различных брендов, в том числе профессиональные модели. Одним из удобных вариантов является выбор инструментов на специализированных сайтах, где представлены основные характеристики и изображения товаров. Компании, имеющие такие интернет-ресурсы, обычно предлагают наиболее широкий ассортимент инструментов.</p> <p>Итак, если вы располагаете свободным временем, уверены в своих силах и имеете возможность купить всё необходимое, можете смело браться за нелёгкую, но увлекательную работу по преображению собственного дома. Кто знает, возможно, это станет вашим хобби, и вы не раз поможете своим друзьям советом, инструментом или даже собственным участием в процессе ремонта.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Tue, 14 Apr 2009 00:02:17 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=78#p78 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=77#p77 <p>И, конечно, важную роль играют инструменты, используемые в процессе проведения ремонта. Ведь во многом именно от них зависит, насколько быстро и легко будут сделаны различные подготовительные и отделочные работы и насколько безопасно это будет для их исполнителей. Какие инструменты потребуются? Ответить на этот вопрос можно только узнав, что именно нужно сделать в квартире. Будет ли это просто косметический ремонт или полная перепланировка с переносом стен, созданием арок и устройством тёплого пола?<br />Ремонт может быть радостным и творческим! </p> <p>В любом случае, первым делом следует избавиться от старых покрытий: обоев, потолочной плитки, линолеума и других. Для этого вам понадобится несколько инструментов. Пластиковую или пенопластовую плитку на потолке поддевают узким шпателем, остатки клея с перекрытий счищают стамеской, а затем металлической щёткой. Для удаления старых бумажных обоев следует воспользоваться меховым валиком и малярной ванночкой. В последнюю наливают тёплую воду, которую затем валиком наносят на стены. После того, как обои намокли, их поддевают шпателем и полностью удаляют. Стамеска пригодится и для снятия с пола линолеума или ковролина, но перед этим следует избавиться от плинтусов. Если в квартире будут новые межкомнатные двери, старые нужно демонтировать вместе с коробками.</p> <p>Нужно снять с пола линолеум или ковролин? Возьмите стамеску! <br />Меховой валик и малярная ванночка понадобятся для удаления старых бумажных обоев </p> <p>Следующими проводят электромонтажные работы. Если все розетки и выключатели расположены в нужных вам местах, вам понадобится только заменить их на новые. Для этого будет нужен набор отвёрток с каучуковыми ручками, обеспечивающими как удобство их применения, так и вашу безопасность. Если же планировка жилья предусматривает перенос электроточек, потребуется перфоратор для штробления стен и дрель с круглой режущей насадкой - коронкой. С её помощью делаются отверстия для коробок розеток и выключателей. При прокладке проводов лучше воспользоваться ножницами и кусачками для резки кабеля – они обеспечат ровный срез и облегчат дальнейшее подключение к электроточкам.<br />Перфоратор — мощный и незаменимый помощник в штроблении стен. </p> <p>После этого проводятся сантехнические работы: замена труб, перенос моек, установка ванной и пр. При монтаже сантехники вам потребуется обеспечить её герметичность, а это значит, придется воспользоваться герметиками. Как правило, они продаются в специальных тубах, а для выдавливания состава предусмотрены такие устройства, как пистолеты. Они значительно облегчат процесс нанесения герметика, обеспечат равномерную толщину слоя и при этом не потребуют особых усилий.<br />Равномерная толщина слоя без усилий! Пистолет облегчит процесс нанесения герметика. </p> <p>Для оформления ванных комнат и санузлов плиткой понадобится плиткорез: редко так совпадает, что все плитки на стенах размещаются целыми. Для обеспечения расшивки используются пластиковые крестики, а после высыхания плиточного клея крестики удаляются, и швы затираются затиркой подходящего цвета. <br />Металлическая щётка важный инструмент в демонтаже потолочной плитки </p> <p>Нередко в ванных устанавливают подвесной потолок из пластиковых или металлических панелей. Для этого требуется предварительное выполнение каркасной системы. Металлические составляющие крепятся к перекрытиям с помощью саморезов, для этого удобно использовать шуруповёрт. Пристенные уголки придают конструкции потолка завершённый вид и обеспечивают плотное прилегание системы к стенам. При устройстве потолка из пластиковых панелей используют пристенные планки из этого же материала. Стыковка составляющих может осуществляться с помощью специальных уголков или же без них. Во втором случае на концах пристенных планок необходимо сделать косые срезы. Те, кто пробовал выполнить подобную операцию с помощью линейки и ножа, поймут, насколько трудно добиться нужного результата. Однако если в доме есть стусло, проблема будет решена за несколько минут. Это приспособление для резки под углом пригодится и при оформлении дверных проёмов: уж для наличников отдельных стыковочных уголков точно не предусмотрено!</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Tue, 14 Apr 2009 00:01:44 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=77#p77 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=76#p76 <p>Оптимально подобранные к определенному типу работ отвертки значительно облегчат и адаптируют закручивание и выкручивание шурупов. Далее постараемся помочь вам в выборе удобных многофункциональных и специализированных отверток.</p> <p>Если вы когда-нибудь пробовали закручивать множество шурупов в маленькие отверстия самой простой отверткой, то, наверняка точно знаете, как сложен и непрост этот нехитрый процесс. В данном случае применение отвертки, которая имеет скошенную либо удлиненную рукоятку значительно упростит работу и поможет сохранить энергию. Хотя наиболее оптимальным вариантом является использование отвертки, которая снабжена храповым механизмом. Храповый механизм дает возможность руке расслабиться между закручивающими приемами.</p> <p>Стоит знать, что в наше время ассортимент отверток чрезвычайно велик. Так, если вам предстоит выполнение работы в малодоступных точках, рекомендуем применять угловые отвертки со &quot;стержнями&quot;. Эти &quot;стержни&quot; располагаются между рабочим органом и ручкой. Ощутимо облегчат работу отвертки, которые имеют фиксаторы или зажимы. Зажимы обычно крепятся к рабочему органу и помогают удерживать мелкие шурупы на этапе вкручивания, это также облегчит вам работу.</p> <p>Часто отвертки, бывают оборудованы сменными насадками, которые, как правило, держатся магнитами и очень просто выпячиваются из рукоятки корпуса.</p> <p>Теперь представим вашему вниманию характеристику наиболее популярных отверток.</p> <p>1. Отвертка трехходовая, которая оснащена храповым механизмом, зафиксирована в муфте, укрепляется с помощью рабочего органа под углом 45° и 90°. В комплект включены 4 сменные насадки.</p> <p>2. Отвертка, имеющая рукоятку в виде пистолета, также имеет храповый механизм. В набор входят 20 сменных насадок.</p> <p>3. Отвертка, имеющая шарообразную рукоятку-насадку, аналогично первому варианту имеет храповый механизм и 4 насадки.</p> <p>4. Отвертка-дрель. Характеризуется автоматическим принципом работы, в котором стержень прокручивается, как только вы нажмете на рукоятку. В комплекте 5 сменных насадок.</p> <p>5. Отвертка многофункционального назначения, которая имеет рукоятку, способную складываться. В наборе 10 насадок и удлинитель.</p> <p>Эргономичные рукоятки отличаются изоляционными качествами, а именно переносят напряжение до 1000 вольт.</p> <p>1. Отвертки для шурупов, предназначены для угловых работ. Располагают крестоподобным разрезом на верхушке головки.</p> <p>2., 3. Такие отвертки эксплуатируются вместе с гаечным ключом. Ручка выполняется из пластиковых или деревянных материалов.</p> <p>4., 5. Данный вид отверток отличается ручкой, изготовленной из изоляционного материала со способностью выдерживать напряжение до 1000 вольт.</p> <p>6. Эта отвертка предназначена для работы в малодоступных точках, обладает гибким стержнем.</p> <p>7. Такая отвертка обладает фиксатором – дает возможность придерживать мелкие винтики в малодоступных местах.</p> <p>8. Отвертки с насадками различных размеров.</p> <p>В данной статье, мы рассмотрели основные виды отверток. В зависимости от вида работ выбирайте нужную отвертку. Упростите себе работу правильным выбором.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Tue, 14 Apr 2009 00:01:12 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=76#p76 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=75#p75 <p>Молоток - один из самых необходимых инструментов в домашнем хозяйстве. Чаще всего это столярный молоток. Если же Вы желаете выполнить поставленное перед вами задание быстрее и проще, рекомендуем, ознакомится с остальными вариантами данного инструмента.</p> <p>С помощью гвоздя можно легко забить гвоздь, разогнуть или, наоборот, согнуть металлический лист, вбить в древесину стамеску, поправить камни, источить плитку, и многое остальное. В зависимости от формы молотка различают и различные предназначения молотков. Так, определенные молотки способны заменить клещи и вытянуть из древесины исказившийся гвоздь используя узенький бойок.</p> <p>Для дома Вам понадобятся несколько молотков. Так, для тонких, не требующих особых усилий работ нужен маленький молоток. Для более грубых, например, забивания толстых и длинных гвоздей – подойдет молоток потяжелее. Молоток с &quot;когтем&quot; оптимально пригоден для любых плотницких работ: с его помощью очень просто можно забить в дерево наиболее крупные гвозди, а непригодные без лишних забот вытянуть.</p> <p>Молоток с насечкой на бойке весьма пригоден для плотницких работ. Слесарный молоток с заостренным бойком представляет собой универсальный молоток, которым забивают чрезвычайно тонкие гвоздики.<br /></p> <p>1., 2. Киянки;<br />3. Балда;<br />4. Слесарные молотки;<br />5. Столярный молоток;<br />6. Обрешеточный молоток;<br />7. Молотки для кафельной плитки;<br />8. Молотки с резиновой головкой;<br />9. Молоток с нейлоновыми головками.</p> <p>Деревянные молотки</p> <p>Киянка характеризуется наличием круглой либо остроугольной головкой из буковой древесины. Киянку-молоток используют для завинчивания в древесину стамесок. Различие между киянкой и молотком с металлической головкой есть то, что киянка не искажает деревянную рукоятку стамески.</p> <p>Ну а наиболее благоприятным в пользовании является молоток с резиновой или со сменными нейлоновыми головками. Такой молоток отличается наличием податливой головки . Это в свою очередь помогает превратить наибольшую часть энергии при ударе в энергию задвигания.</p> <p>Балда имеет обратно пропорциональный механизм действия. Отличается тем, что состоит из длинной рукоятки и так называемой кувалды с широкой головкой. При этом возникает чрезвычайно большая сила удара, а если использовать резиновые колпачки, то можно избежать повреждений мягких материалов.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Tue, 14 Apr 2009 00:00:03 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=75#p75 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=74#p74 <p>Свёрла являются режущим инструментом для изготовления отверстий. Сверление производится за счёт вращения и подачи инструмента по его продольной оси с последующим врезанием в материал и выносом стружки. В статье с профессиональной точки зрения дано описание и характеристика сфер применения сверл, приводятся важные данные о необходимых углах при заточке инструмента в зависимости от обрабатываемого материала.</p> <p>По сферам применения свёрла делятся на: <br />слесарные, <br />станочные (машинные), <br />строительные с твёрдосплавной напайкой (для высокоабразивных материалов) </p> <p>По конструкции слесарные свёрла бывают спиральными (с коническим и цилиндрическим хвостовиком), а так же ступенчатые. Наибольшее применение для ручного, различных типов механизированного инструмента, а также для сверления небольших отверстий в стационарных станках нашли спиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком. Свёрла по металлу, применяемые для ручного, электро- и пневмо- инструмента изготовляются из быстрорежущих сталей (Р6М5, Р6М5К5, Р18 и др.). Импортные качественные свёрла в основном изготовляются из быстрорежущей стали (в США марки М2, М35, в Европе 6542). </p> <p>Производительность сверла зависит от заточки и профиля рабочей(калибрующей) части. На точность изготовления профиля рабочей части цилиндрического сверла, и как следствие его потребительских качеств оказывает большое значение технология изготовления. Массовое производство использует технологию прокатки. Затем производится закалка и отпуск до рабочей твёрдости 63-69 HRс, а затем шлифуются направляющие ленточки и режущие кромки. Другая технология предусматривает фрезерование калибрующей части, затем производится закалка и отпуск и потом шлифуются ленточки и кромки. Фрезерованные свёрла имеют меньшее осевое биение для более качественного и точного получения отверстия и более гладкую поверхность канавки, что облегчает отвод стружки.</p> <p>Подбирая себе свёрла, потребитель столкнётся с тем, что свёрла даже одинаковых диаметров могут иметь различную окраску рабочей части. Окраска сверла указывает на вид финишной обработки, которой его подвергали. Если сверло имеет обычный металлический цвет, финишная обработка не проводилась. После обработки перегретым паром свёрла приобретают чёрный цвет – на производительность это никак не влияет. Чуть желтоватый или коричневатый оттенок имеют сверла подвергавшиеся отпуску. Яркий золотистый цвет имеют свёрла покрытые нитридом титана. Твёрдость рабочей части такого сверла 80 HRс, в результате стойкость рабочей кромки такого сверла гораздо выше. Естественно, такие свёрла будут дороже. После переточки сверла с покрытием из нитрида титана твёрдость режущей кромки падает до стандартных 63-69 HRс. </p> <p>Важным фактором , влияющим на производительность сверла является его правильная заточка.<br />Спиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком и российского и иностранного производства (продаваемые в России) стандартизированы и выстроены в линейку диаметров от 0,3 до 20 мм с шагом 0,05 и 0,1мм. В соответствии с ГОСТ по общей длине они разделены на :<br />Средняя серия (сверла диаметром от 0,25 до 20мм) длина от 19 до 205мм.<br />Длинная серия (сверла диаметром от 1,0 до 20мм) длина от 56 до 254мм.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:59:40 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=74#p74 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=73#p73 <p>К числу самых распространенных измерительных инструментов относятся штангенциркуль, штангенглубиномер, микрометр и нутрометр. Все они позволяют получить довольно точные результаты, однако даже при использовании хороших инструментов существует некая погрешность измерения. Как правило, её величина указывается в техпаспорте, и именно она напрямую влияет на стоимость инструмента. Чем ниже погрешность, тем, соответственно, выше точность измерения, а это значит, что и цена может значительно отличаться от цены более простой модели того же штангенциркуля или микрометра.</p> <p>Ошибки при измерении</p> <p>Но даже если вы приобрели самый дорогой инструмент, при работе с ним не исключается возможность ошибки. Основными причинами, приводящими к неточным данным при измерении, являются неумение пользоваться инструментом, использование поврежденного инструмента (в том числе и со сбитой нулевой отметкой на шкале), загрязненность рабочих поверхностей инструмента и самого измеряемого предмета, измерение нагретой или охлажденной детали. Поэтому очень важно хранить измерительные инструменты в защитных футлярах, своевременно удалять с них загрязнения, проверять соответствие исходной отметки на шкале нулевому значению. А стандартной температурой, при которой проводятся замеры деталей (особенно металлических), принято считать +20 °С.</p> <p>Ещё одним способом снижения погрешности является проведение ряда замеров одного параметра и вычисление среднего арифметического значения. Такая практика широко применяется при использовании недорогих инструментов, она же не помешает и при измерении профессиональными моделями, погрешность которых крайне мала.</p> <p>Шкала-нониус</p> <p>Для повышения точности измерений некоторые инструменты оборудованы вспомогательной шкалой. Она называется по-разному: «нониус» – в честь португальского математика П. Нуниша – или «верньер» - в честь французского ученого П. Вернье, в 1631 году предложившего конструкцию шкалы, которая используется и по сей день.</p> <p>Принцип действия этого приспособления основан на том, что глаз лучше фиксирует совпадение делений основной и вспомогательной шкалы, чем определяет отметку между делениями. Причем, нулевое значение нониуса указывает на целую часть, а номер деления, совпадающего с делением основной шкалы – на дробную. Применение нониуса позволяет получать результаты с точностью от десятых до сотых долей миллиметра.</p> <p>Штангенциркуль</p> <p>Штангенциркуль представляет собой инструмент, состоящий из негнущейся металлической линейки (штанги), рамки с нониусом и измерительных губок. Штанга имеет разметку с ценой деления 0,5 мм, а нониус – 0,02мм. Для фиксации риски на линейке существует специальный винт. Измерительные губки подразделяются на верхние и нижние. Первые служат для выполнения внутренних замеров (в основном, это отверстия в деталях), вторые – для получения внешних размеров изделий.</p> <p>Работать со штангенциркулем довольно просто. Нижние измерительные губки разводятся в стороны, между ними располагается деталь, а затем губки сдвигаются до упора. Для измерения внутри детали верхние губки сдвигаются, вводятся в подлежащее замеру отверстие и там раскрываются. При работе со штангенциркулем важно держать инструмент перпендикулярно детали, чтобы губки плотно прилегали к замеряемой поверхности. </p> <p>Результаты замера определяются по основной шкале и по нониусу.</p> <p>Помимо обычных штангенциркулей существуют электронные модели инструмента, выводящие значение замера на табло.</p> <p>Штангенглубиномер</p> <p>Как и следует из названия, штангенглубиномер предназначен для измерения глубины пазов, однако с его же помощью узнают и высоту уступов. Инструмент состоит из штанги с разметкой, рамки с нониусом и винта. Рабочая часть штанги штангенглубиномера вводится в замеряемый паз, рамка опускается до упора и фиксируется, а затем снимаются показания. Цена деления рамки, как и у штангенциркуля, 0,5 мм, нониуса – 0,02 мм.</p> <p>Микрометр</p> <p>Микрометр – инструмент, предназначенный для измерения поверхностей малых размеров – до двух микромиллиметров. Это приспособление можно назвать профессиональным, поскольку в быту оно почти не применяется. Инструмент состоит из скобы с пяткой, подвижного винта с очень точной резьбой, трещётки, втулки-стебля, имеющего две шкалы – верхняя указывает размер в миллиметрах, нижняя – в половинах миллиметра. Кроме того, коническая часть барабана, вращающегося вокруг втулки-стебля, является нониусом: на ней нанесено 50 делений, служащих для отсчета сотых долей миллиметра. Измерительной поверхностью инструмента является торец микрометрического винта, а такая деталь, как трещётка, обеспечивает постоянное осевое усилие при контакте винта с деталью.</p> <p>Из-за сложности изготовления винта с точным шагом на большой длине микрометры выполняются в нескольких типоразмерах: для измерения длин от 0 до 25 мм, от 25 до 50 мм, от 50 до 75 мм и т.д.</p> <p>Техника измерения изделия микрометром такова: изделие зажимают между пяткой и винтом, а затем снимают показания. Цена деления шкалы обычно равна 0,5 или 1 мм, на барабане имеется 50 или 100 делений для получения отсчета с точностью 0,01 мм. Но существуют и более точные микрометры с отсчетами 0,005; 0,002 и 0,001 мм. </p> <p>По принципу работы различают ручные и настольные микрометры, а в зависимости от конструкции и назначения эти инструменты подразделяют на гладкие, рычажные, листовые, трубные, резьбомерные со вставками и зубомерные. </p> <p>Нутромер</p> <p>Нутромер – инструмент для особо точного измерения размеров отверстий, пазов и внутренних поверхностей. Наибольшее распространение получили микрометрические и индикаторные нутромеры. </p> <p>Индикаторный нутромер позволяет измерять отверстия диаметром от 6 мм и больше. Цена деления инструмента составляет 0,01 мм, погрешность показаний - от 0,15 до 0,025 мм. </p> <p>Такой нутромер состоит из двух частей: измерительного устройства и индикатора часового типа (индикаторной головки). На нем имеется две шкалы: большая с ценой деления 0,01 мм и полным оборотом стрелки 1 миллиметр и маленькая, показывающая число оборотов большой стрелки, то есть миллиметры. Ход стержня головки - 10 мм, но набор регулируемых стержней позволяет увеличить диапазон размеров. </p> <p>Для проведения замера необходимо подобрать регулируемый стержень подходящей длины и вкрутить его в нутромер. Затем наклоненный инструмент вводят в измеряемое отверстие, устанавливают перпендикулярно с помощью легкого покачивания, после чего отмечают отклонение стрелки от нуля. Если стрелка «уходит» вправо, измеряемый размер меньше настроенного, если влево – больше. Так, при установленном размере, например, в 10 мм, если стрелка отклонилась вправо на 12 делений, оно составит 10-0,12 =9,88мм. Если это же отклонение влево, размер отверстия 10+0,12=10,12 мм.</p> <p>При использовании нутромера необходимо держать его только за деревянную втулку, не касаясь штанги: от нагрева рукой металлическая деталь удлинится на несколько сотых миллиметра, и ровно на это число «ошибётся» инструмент при измерении. </p> <p>Для проверки точных отверстий используются микрометрические нутромеры с ценой деления 0,01 мм и погрешностью показаний не менее чем ±0,006 мм.</p> <p>Микрометрический нутромер, также называемый штрихмассом, предназначен для измерения внутренних размеров абсолютным методом. Он выпускается с пределами измерений от 50 до 75 мм, от 75 до 175 мм, от 75 до 600мм, от 150 до 1250 мм, от 860 до 2500 мм и от 1520 до 4000 мм.</p> <p>Микрометрический нутромер состоит из стебля с запрессованным в него сферическим измерительным наконечником, микрометрического винта, барабана, жестко соединенного с микрометрическим винтом, колпачка, закрепляющего барабан на микрометрическом винте, измерительного наконечника, предохранительного колпачка и стопора.</p> <p>При использовании микрометрического нутромера необходимо установить его строго перпендикулярно к оси измеряемого отверстия, для чего один его конец нужно опереть на край отверстия, а другой перемещать в диаметральной плоскости подобно тому, как это делается при измерении инструментом индикаторного типа.</p> <p>Микрометрический винт, такой же, как и у микрометра для наружных измерений, позволяет производить измерения с точностью до 0,01 мм, а показания снимаются так же, как и с микрометра.</p> <p>Все вышерассмотренные инструменты применяются, когда необходимо узнать размеры деталей или отверстий с точностью до сотых миллиметра. И если в быту такие значения требуются нечасто, то для профессионалов, каждый день работающих с точными данными, хороший измерительный инструмент – половина успеха. Штангенциркули, микрометры, нутромеры хранят в специальных чехлах или коробках, чтобы предотвратить случайное повреждение и продлить срок их службы.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:59:07 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=73#p73 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=72#p72 <p>То, как долго прослужит инструмент, насколько удобно им будет пользоваться и каковы будут результаты работы с ним, зависит от того, правильно ли сделан выбор. Итак, на что же нужно обратить внимание при покупке электроинструмента? </p> <p>Весь электроинструмент делится на два типа: профессиональный и любительский. Различия между ними весьма существенны и по техническим характеристикам, и в плане цены. Профессиональный инструмент рассчитан на непрерывную работу и регулярное использование. В связи с этим к такому электроинструменту предъявляют повышенные требования, он проходит множество испытаний и проверок, исключающих возможность его перегрева и в процессе долгого непрерывного использования.</p> <p>Любительский инструмент – не означает, что он не качественный. Просто он не рассчитан на большие продолжительные нагрузки. Но если их и не предвидится, то тратить деньги на профессиональный инструмент не имеет смысла.</p> <p>Отличить профессиональный инструмент от любительского совсем не сложно. Первый не может быть многофункциональным, имеет высокую цену, корпус выполнен из сплавов алюминия. Ряд производителей, чтобы уж точно избежать какой-либо путаницы, различает эти две группы еще и цветом.</p> <p>Следующий момент, на который нужно обратить внимание, - это тип инструмента по способу питания. Сетевой или аккумуляторный? Как у первого, так и у второго есть свои плюсы и минусы. Чем хорош сетевой инструмент? Ну, в первую очередь, естественно, тем, что не нуждается в подзарядках. Это хорошо при продолжительной работе. Но минусов тут, пожалуй, больше. Во-первых, нужно учитывать, что импортный инструмент должен обязательно быть рассчитан на использование в российских сетях. Еще один минус – невозможность работать таким инструментом на неэлектрифицированных объектах. Аккумуляторный инструмент гораздо безопаснее, им можно работать в любых условиях. Однако, минус здесь – необходимость подзарядки через несколько часов использования.</p> <p>При выборе инструмента важно обратить внимание на дополнительные функции, которые делают работу более удобной. Наличие реверса дает возможность вращения как по часовой стрелке, так и против. Плавный пуск позволяет постепенно, без рывков, усиливая нажатие, наращивать число оборотов.</p> <p>Ограничитель пускового тока - если в инструменте реализована эта функция, то он не будет дергаться в руках и создавать ненужную нагрузку на электросеть. Для инструмента, в процессе работы с которым образуется много пыли, важно наличие системы отвода пыли, которая позволяет подключить инструмент к пылесосу. Другой вариант – функция отсоса пыли может быть предусмотрена в самом инструменте.</p> <p>При покупке электроинструмента нужно четко отдавать себе отчет в том, как он будет использоваться. Покупка многофункционального инструмента – не самый лучший вариант. Обычно в таких приборах технические и эксплуатационные характеристики ниже. Хорошего универсального инструмента, как отмечают специалисты, не существует.</p> <p>Еще один важный момент - инструмент должен быть удобным, поэтому при покупке его обязательно надо подержать в руках. На вес также нужно обратить внимание. Если инструмент тяжелый, длительная работа с ним может оказаться утомительной.</p> <p>Скажем еще несколько слов о различных типах электроинструмента. Так, покупая электродрель, стоит подумать о том, с какими материалами предстоит ею работать. С помощью обычной бытовой дрели можно сверлить дерево, пластмассу, различные металлы. Для получения отверстий в кирпиче или бетоне лучше использовать дрель ударного действия. Можно также выбрать бытовой перфоратор, который при мощности 600-1100 Вт и силой удара 1,8-4 Дж позволит выполнять сверление с ударом. Перфораторы также являются отличными помощниками в ходе различных подготовительных работ, например при удалении со стены старой плитки, штукатурки.</p> <p>Необходимость в покупке шуруповерта есть, если предстоит работа, связанная с завинчиванием большого количества винтов и шурупов. Лучше выбрать аккумуляторный вариант. Желательно обратить внимание на такую характеристику, как плавный регулятор скорости.</p> <p>Лобзиковые пилы используют для распиливания дерева, металла, керамики и других материалов. Современные электролобзики имеют регулятор числа резок - чем тверже материал, тем число резок меньше, а также многоступенчатый маятниковый ход - режим подрезки.</p> <p>Дисковые пилы используют для выполнения продольных и поперечных пропилов в дереве. С их помощью осуществляют распиловку ДВП, ДСП, пластиков, гипсокартона, газобетона, акрилового стекла, алюминия, меди и т. п. При выборе дисковых пил важно обращать внимание на мощность, максимальную глубину пропила, частоту вращения диска.</p> <p>Вопрос о том, какому производителю электроинструмента отдать предпочтение, лучше решить, изучив технические характеристики интересующих моделей на официальных сайтах производителей. Приобретаемый инструмент обязательно должен комплектоваться официальным гарантийным талоном, в котором указаны адреса сервис-центров, и инструкцией на русском языке.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:58:45 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=72#p72 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=71#p71 <p>Алмазная резка на сегодня является одной из самых эффективных технологий обработки железобетона, кирпича, камня, стекла или других твердых материалов. Основные ее преимущества - быстрота и точность разреза. К тому же это наиболее бесшумный вид резки. Для этого способа обработки материалов используются такие инструменты как отрезные машины, настенные и напольные пилы или шлифовальные машины, на которых установлены алмазные диски (или круги).</p> <p>Алмазная резка на сегодня является одной из самых эффективных технологий обработки железобетона, кирпича, камня, стекла или других твердых материалов. Основные ее преимущества - быстрота и точность разреза. К тому же это наиболее бесшумный вид резки. Для этого способа обработки материалов используются такие инструменты как отрезные машины, настенные и напольные пилы или шлифовальные машины, на которых установлены алмазные диски (или круги).</p> <p>Алмазный круг в основе своей имеет стальной корпус, на который нанесена алмазная режущая кромка, которая может быть сегментной, непрерывной или зубчатой. Технология изготовления алмазных дисков заключается в том, что кусочки алмаза запрессовываются в специальных формах в металлическое связующее вещество. Для этого могут применяться алмазы искусственные и натуральные различного размера и качества. </p> <p>Принцип действия заключается в том, что алмазный диск не режет, а измельчает. Он изготовлен так, что отдельные кристаллы алмазов на лицевой и боковых поверхностях сегмента воздействуют на материал, измельчая его. </p> <p>Существует два вида резки с помощью алмазного диска - сухая и влажная. Влажная резка используется в первую очередь для ограничения количества пыли. При этом она позволяет работать с материалом более глубоко. Используется, в частности, для резки бетона. Для обработки камня могут использоваться инструменты и для сухой, и для влажной резки. Важно учитывать то, что некоторые алмазные режущие диски предназначены исключительно для использования с водой, тогда как инструменты сухой резки можно использовать как с водой, так и без нее, в зависимости от инструмента и разрезаемого материала.</p> <p>Диски для мокрой резки обычно имеют больший диаметр, чем для сухой. Они нуждаются в тщательном водяном охлаждении, чтобы температура корпуса оставалась в разрешенных пределах. Дисками для мокрой резки сухую резку производить нельзя, поскольку припаянные серебром сегменты могут отвалиться от корпуса, а стальной корпус может перегреться. </p> <p>Алмазный инструмент имеет множество преимуществ перед обычным абразивным инструментом. Так при большом объеме работ он не теряет глубины резки, диаметр круга во время работы сохраняется, линейная скорость не уменьшается. Ресурс алмазного круга во много раз превышает ресурс работы любого из обычных абразивных кругов.</p> <p>На выбор инструмента в первую очередь влияет то, с каким материалом предстоит работать. От того, насколько точно подобран алмазный диск будет зависеть и скорость резки и срок службы. При выборе диска нужно знать, какой материал предстоит резать, какова глубина резки, алмазный диск каких размеров подходит для используемой машины (наружный диаметр, толщина, внутреннее отверстие), какова мощность машины, мокрая или сухая резка будет производиться.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:58:06 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=71#p71 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=70#p70 <p>Отличительной особенностью стекла как материала является то, что оно представляет собой аморфное вещество, которое вследствие высокой вязкости находится в твердом состоянии, как бы является застывшей жидкостью. Стекло нельзя резать так же, как, например металлы, и обрабатывать подобно большинству стройматериалов. </p> <p>Стекло &quot;режут&quot; посредством нанесения на его поверхности глубокой царапины с помощью стеклореза и разлома по месту. Заранее разметив лист стекла, поместите его на ровной поверхности, оббитой мягкой тканью или ковровым покрытием. При разметке стекла следует учитывать, что между линейкой и линией разреза необходимо оставлять зазор, равный половине толщины головки стеклореза. Как правило, его величина колеблется в пределах 2-3 мм. Во время резки стеклорез берут в руку также как и простую ручку и равномерно, без остановок ведут на себя. Необходимо следить за тем, чтоб мизинец руки при порезке постоянно опирался о поверхность стекла, что обеспечит дополнительный упор и равномерность угла наклона инструмента к плоскости стекла. По линии реза стеклорез должен проходить только один раз. Повторные попытки тупят стеклорез и ухудшают качество разлома стекла. Точным признаком качественной резки, является слабое потрескивание стекла при резке. </p> <p>Инструмент для резки стекла, представленный на сегодняшнем рынке, очень разнообразен. Дешевые &quot;одноразовые&quot; стеклорезы, продающиеся на раскладках по цене 7-15 гривен за штуку, лишь отдаленно напоминают нормальный рабочий инструмент. Срок его жизни от 1 до 100 погонных метров резаного стекла. Представлены они как безымянными моделями, так и подделками такой широко известной торговой марки как &quot;K-Star&quot; , предположительно китайского производства. </p> <p>Алмазные стеклорезы, рекомендуемые для работы со стеклом небольшой толщины (от 2 до 6 мм), используются в домашних условиях. Их конструкция очень проста: на металлической головке стеклореза надежно закреплено зерно алмаза, которое фактически и является основным элементом изделия.</p> <p>Более распространенным, долговечным и профессиональным является твердосплавный роликовый стеклорез с автоматической подачей смазки. Он представляет ручку-резервуар с подвижно закрепленной на рессорном механизме головкой. Головка собрана таким образом, что при движении ролика по стеклу смазка поступает на ролик, изготовленный из высокопрочного сплава. В качестве смазки производители рекомендуют использовать смесь керосина с машинным маслом в пропорции 1 к 1, но как показывает опыт вполне можно обойтись и очищенным &quot;авиационным&quot; керосином, который продается в хозяйственных магазинах. К бесспорным преимуществам роликового стеклореза можно отнести резку толстого стекла (до 19 мм) и стекла с неглубоким двухсторонним узором. </p> <p>Прописная истинна: &quot;Действительно хороший инструмент не может продаваться из-под полы и стоить дешево&quot;, как оказывается так и не усвоена абсолютным большинством покупателей. К сожалению, мы все еще продолжаем учиться на собственных ошибках. Ведь покупка некачественного инструмента - это не только выброшенные на ветер деньги, но еще испорченный материал и потенциальная возможность получения травмы.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:57:44 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=70#p70 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=69#p69 <p>Шуруповерт один из самых востребованных инструментов в любом доме. Он необходим не только в процессе строительных работ или капитального ремонта, но и в различных бытовых ситуациях, которые достаточно часто возникают в нашей жизни. Стоит только пару раз столкнуться, например, с необходимостью собрать шкаф, или поменять замок, как становится ясно, что без шуруповерта не обойтись.</p> <p>И тогда встает вопрос: какой же выбрать шуруповерт? Ассортиментный ряд на сегодняшний день весьма широк, но как найти идеальный для себя инструмент? В первую очередь нужно обратить внимание на основные характеристики шуруповертов.<br /><br /> </p> <p>Так важными параметрами являются частота вращения и крутящий момент. Для бытового использования достаточно шуруповерта с максимальным крутящим моментом 10 - 15 Нм, что позволяет закручивать тугие саморезы. Шуруповерты с высоким крутящим моментом считаются универсальными, поскольку позволяют осуществлять и функцию сверления твердых материалов. У профессиональных инструментов он может достигать до 130 Нм.</p> <p>Выбор частоты вращения также связан с тем, какой сложности задачи будут решаться. Для закручивания шурупов достаточно скорости в 400-500 об./мин. Для сверления требуется не менее 1200-1300 об./мин. Большая частота требуется только в исключительных случаях.</p> <p>Теперь обратим внимание на редуктор. Этот элемент обеспечивает вращение рабочего вала инструмента с определенной угловой скоростью. Для завинчивания достаточно 500 об/мин, для нормального сверления - от 1200 до 1500 об/мин. Обычно в аккумуляторных шуруповертах устанавливают планетарный редуктор с пластиковыми шестернями-сателлитами.<br /><br /> </p> <p>При выборе вполне естественно возникает вопрос, профессиональный инструмент покупать или бытовой. Основные различия в мощности и времени непрерывной работы до подзарядки. У бытовых оба показателя существенно меньше, однако с рядовыми ситуациями бытовые шуруповерты справляются безо всяких проблем. И стоят они соответственно гораздо дешевле. Профессиональный инструмент имеет смысл покупать, если вы твердо знаете, что придется столкнуться с высокими нагрузками.</p> <p>Перед покупкой также надо определиться с тем, какого типа аккумулятор будет у вашего шуруповерта. Он может быть никель-кадмиевый (Ni-Cd), никель-металл-гидридный (Ni-MH) или литий-ионный (Li-Ion).</p> <p>Бытовые аккумуляторы чаще всего оснащаются никель-кадмиевыми аккумуляторами. Большинство из них рассчитано на 1000 зарядок, тогда как Ni-MH батареи - на 500. Сейчас есть шуруповерты, которые могут поддерживать оба типа аккумуляторов. Большим недостатком таких батарей является так называемый эффект памяти: при каждой зарядке, если аккумулятор не был разряжен полностью, его ёмкость уменьшается. Избежать этого и при этом работать с инструментом без неожиданных перерывов на подзарядку позволит наличие сменного аккумулятора.</p> <p>Литий-ионные батареи эффектом памяти не страдают. К тому же они считаются более экологичными, поскольку не содержат кадмия, вредного для здоровья человека. Но при этом батареи Li-Ion хуже переносят отрицательные температуры.<br /><br /> </p> <p>Помимо аккумуляторных существуют шуруповерты работающие от сети. Их недостаток в том, что зона доступа ограничена длиной шнура. Кроме того, такие шуруповерты тяжелее. Выбор электрического инструмента предпочтителен в том случае, если работы много и она связана с обработкой твердых материалов.</p> <p>Мы здесь затронули только самые основные параметры, играющие важную роль при выборе шуруповерта. Еще можно добавить, что, конечно же, при покупке инструмента, надо обратить внимание на его форму и расположение рукоятки. Шуруповерт, как и любой инструмент, должен удобно лежать в руке. Выбирая между рукояткой пистолетного типа и расположенной по центру тяжести инструмента, лучше отдать предпочтение последней, поскольку при таком расположении рука устает меньше.</p> <p>Что касается выбора бренда и наличия всевозможных дополнительных функций у шуруповерта, тут все зависит от личных пристрастий и материальных возможностей.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:57:25 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=69#p69 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=68#p68 <p>Дрель - это тот инструмент, без которого не обходится даже самый маленький ремонт. Повесить картину, закрепить на стене полку, подкрутить разболтавшиеся дверцы шкафов, и даже перемешать какой-нибудь раствор - с помощью дрели все эти операции проделываются легко и быстро. </p> <p>Но в первую очередь, конечно, дрель - это инструмент, необходимый для сверления отверстий. В соответствии с выполняемыми функциями, электродрели бывают обычные и ударные, угловые, дрели-миксеры и дрели-шуруповерты.<br /><br /> </p> <p>Дрель с ударом помимо вращательных движений выполняет еще и поступательные - вперед-назад - и нужна для работы с прочными материалами. Угловая дрель - отличный помощник, когда работа ведется в ограниченном пространстве, например под капотом машины. Дрели-миксеры не только сверлят, но еще и могут перемешивать всевозможные растворы. Ну а при помощи дрели-шуруповерта можно заворачивать или выворачивать винты, шурупы и саморезы.</p> <p>В зависимости от источника питания дрели могут быть аккумуляторными и сетевыми. Автономное питание удобно, если рядом нет розетки и если приходится в процессе работы постоянно перемещаться. Их минус - необходимость подзарядки и меньшая мощность, чем у дрелей, работающих от сети, к тому же аккумуляторные батареи стоят не дешево.</p> <p>Основные характеристики дрелей, на которые стоит обратить внимание при выборе инструмента - это мощность, максимальная частота вращения, функциональность и адекватность тому или иному режиму эксплуатации.<br /><br /> </p> <p>От мощности зависит производительность инструмента. В зависимости от сложности работ можно выбрать дрель в диапазоне от 400 до 1050 Вт. Наиболее универсальны дрели средней мощности.</p> <p>Для универсальных дрелей стандартная частота вращения - 2800-3000 оборотов в минуту. Максимальная частота вращения инструмента в зависимости от его назначения может составлять от 350 до 4000 оборотов в минуту. Чем больше количество оборотов, тем больше возможностей - даже при небольшой мощности это обеспечивает инструменту хорошую производительность.</p> <p>Еще один важный показатель при выборе - дрель должно быть удобно держать в руке. Классический вариант - рукоятка в форме пистолета сзади. Это удобно при сверлении или завертывании шурупов, но все-таки приходится прилагать ощутимые усилия, поэтому рука быстро устает. Если рукоятка расположена по центру тяжести дрели, руки устают гораздо меньше, при этом точность работы выше. Горизонтальное положение для таких дрелей наиболее естественно.</p> <p>Часто при выборе инструмента встает вопрос: что лучше использовать дрель или перфоратор? Перфоратор схож с ударной дрелью. Принципиальное различие между ними как раз и заключается в ударном механизме. Если в ударной дрели для этого используется храповое колесо, то в перфораторе удар создает либо пневматический, либо электромагнитный механизм. Таким образом, для дрели режим сверления с ударом - режим повышенного износа, а для перфоратора - нормальный режим работы. Основной режим работы перфоратора - удар, в то время как у дрели - сверление, а функция удара включается лишь при необходимости.<br /><br /> </p> <p>Перфоратор действительно имеет больше возможностей, однако при этом и стоит дороже. Однако без него вполне можно обойтись, пока не потребуется длительное сверление с ударом или долбление.</p> <p>Однако в первую очередь, выбирая инструмент, нужно подумать о том, как он будет использоваться. Если электродрель понадобится от силы пару раз в месяц, то достаточно приобрести бытовой инструмент, а если она нужна для капитального ремонта квартиры, то не обойтись без профессионального инструмента, который рассчитан на использование по 6-10 часов в сутки. Правильно подобранная дрель исправно прослужит в соответствии с ресурсом работы, указанным производителем.</p> <p>Не стоит забывать и о том, что электродрель, как и любой другой инструмент, нуждается в бережном обращении. Ее нельзя ронять, особенно на твердые поверхности. Периодически инструмент нуждается в сервисном обслуживании - в чистке контактов и механизма, в смазке. Лучше всего для этого отдавать дрель в фирменный сервисный центр.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:57:00 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=68#p68 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=67#p67 <p>Строительство - прогрессивная, динамично развивающаяся отрасль. К сожалению, многие виды строительных работ сопряжены с профессиональным риском и поэтому требуют повышенных мер по обеспечению безопасности труда.</p> <p>Важным фактором защиты человека на стройплощадке является профессиональная экипировка. От нее в значительной мере зависят безопасность труда и его производительность, психологический настрой работающих и их внешний вид.</p> <p>Долгие годы в России представления о рабочей одежде сводились к убогим черным робам или серым спецовкам. К счастью, в последние годы появилось понимание того, что профессиональная одежда выполняет разные функции. Сегодня профессиональная одежда - это не просто прочная одежда, которую одевают для выполнения производственных обязанностей. Требования к ее качеству становятся все более высокими, особенно в отношении обеспечения комфорта, повышения защитных свойств, длительности срока службы, легкости и простоты ухода, элегантности и соответствия модным тенденциям.</p> <p>Спецодежда является не только одним из основных средств индивидуальной защиты человека, но и действенным инструментом социальной политики и корпоративной безопасности предприятия. С одной стороны, выдавая рабочую одежду и защищая своих сотрудников от воздействия внешней среды, предприятие проводит определенную социальную политику, выполняет свои обязательства перед работниками и обществом. С другой стороны, на тех предприятиях (или подразделениях), где происходит непосредственный контакт работников с потребителем, профессиональная одежда выполняет роль рекламного носителя, элемента корпоративного стиля предприятия.</p> <p>Главная функция спецодежды - защита строителя от внешних неблагоприятных факторов: от механических повреждений, повышенных и пониженных температур, электрического тока, пыли, воды, токсических веществ, кислот, щелочей, нефтепродуктов, общих производственных загрязнений.</p> <p>Одежда должна быть прочной, практичной и удобной, служить определенное время без повреждений. Удобство пользования профессиональной одеждой зависит от обязательного соответствия ее деталей размерам и форме человеческого тела, причем не только в статике, но и в динамике, поскольку одежда, сковывающая движения или тяжелая, вызывает повышенную утомляемость и раздражительность человека, что не только сказывается на настроении работника, но и снижает производительность труда. Необходимо, чтобы хорошее самочувствие и работоспособность человека на строительной площадке сохранялись в течение всего рабочего дня. При этом желательно, чтобы одежда радовала глаз современным покроем, приятной цветовой гаммой.</p> <p>Следует отметить, что профессиональную одежду, отвечающую вышеперечисленным требованиям, можно изготовить только из современных тканей, обладающих высокими потребительскими свойствами.</p> <p>Основную долю в ассортименте тканей, используемых для пошива специальной и профессиональной одежды, занимают смесовые ткани. Распространенным методом их производства является использование в процессе ткачества нитей разного волокнистого состава. При этом учитываются их природные свойства, в частности, гигроскопичность. При стандартных условиях (влажность воздуха 65 %, температура 20 °С) она составляет: для хлопка 4-5 %, льна - 12 %, вискозы - 14 %, шерсти - 17-18 %, полиэфира - 2 %, полиамида - 4 %. Возьмем, например, ткань, у которой по одной системе нитей (по основе) идет полиэфирная нить, а по другой (по утку) - хлопок или вискоза. Поскольку чаще всего ткани для спецодежды вырабатываются саржевым переплетением, то на одной стороне (например, лицевой) будут полиэфирные нити, а на другой (изнаночной) - вискозные или хлопчатобумажные. Наличие хлопка или вискозы на изнанке обеспечивает хорошее впитывание влаги (испарений тела). Однако испарению избыточной влаги препятствуют полиэфирные нити на лицевой стороне, которые обладают малой гигроскопичностью. В результате нарушается процесс теплообмена человека и создается парниковый эффект.</p> <p>Прогрессивные текстильные предприятия постепенно отходят от смешивания хлопка или полиэфира в нитях. Технология смешивания волокон в пряже - более дорогостоящий, длительный, но и более эффективный способ производства, в результате которого получается однородная пряжа. Ткань, созданная из такой пряжи, сочетает в себе достоинства как синтетических, так и натуральных материалов: к высокой износостойкости и прочности добавляется высокая гигроскопичность, хороший теплообмен и воздухопроницаемость. Ткани, обладающие хорошей воздухопроницаемостью, способствуют быстрому и надежному выводу избыточного тепла наружу. При этом приток свежего воздуха снаружи способствует созданию температурного равновесия, необходимого для хорошего самочувствия. Выбирая смесовые ткани с повышенным содержанием полиэфирного волокна (67 % ПЭ и 33 % вискозы или хлопка) или с повышенным содержанием хлопка (40 % ПЭ и 60 % х/б, 50 % х/б и 50 % ПЭ) можно найти оптимальный состав, подходящий для требуемых условий использования.</p> <p>Важным свойством тканей, из которых шьют профессиональную одежду, является отсутствие пиллинга (за счет использования гладких полиэфирных нитей и длинноволокнистого хлопка). Несминаемость изделий обеспечивается обработкой препаратом Тефлонтм либо другими препаратами, обеспечивающими хорошее восстановление складок, возможность не гладить изделия после стирки.</p> <p>Одной из существенных проблем тканей для спецодежды является усадка после стирки или химчистки. Стирать рабочую одежду строителям приходится не реже одного раза в неделю (в некоторых случаях даже чаще, например, малярам и штукатурам). Для того чтобы изделия в процессе эксплуатации, стирки и носки не изменяли своих линейных размеров, производители обрабатывают их методом санфоризации (принудительной усадки механическим путем) либо производят малоусадочную отделку.</p> <p>Легкость ухода за изделиями в значительной степени зависит от легкости отстирывания загрязнений. Обеспечивается это свойство частично за счет круглого профиля нитей и частично за счет отделок (в частности, грязеудаляющей отделки). Особенно важно наличие такой отделки для тканей, из которых шьют одежду для медиков, фармацевтов, работников пищевой промышленности.</p> <p>Масловодоотталкивающие свойства имеют ткани, обработанные отделками Тефлонтм, Скотчгардтм, МВО и другими. Благодаря этим мерам ткань приобретает водо- и маслоотталкивающие свойства. Такая ткань пропускает пары пота из пододежного пространства, но задерживает масляные загрязнения и воду извне.</p> <p>Как одеваются строители? Традиционный костюм включает в себя куртку и полукомбинезон (иногда куртку и брюки), рабочую обувь и средства индивидуальной защиты (в зависимости от специальности).</p> <p>Несмотря на то, что профессиональная одежда выпускается различных цветов, практика показывает, что строители предпочитают костюмы ярко-синего цвета, иногда с оранжевой отделкой. Штукатуры и маляры (особенно иностранные) предпочитают одежду белого цвета. С целью повышения безопасности люди на стройке надевают сигнальные жилеты, изготовленные из ярко-оранжевой ткани. На куртки, полукомбинезоны (или брюки), сигнальные жилеты нашиваются специальные светоотражающие полосы.</p> <p>Костюм каменщика, кроме куртки и полукомбинезона (или брюк), включает каску, высокие ботинки (чаще из юфти) с кожаной подошвой, рукавицы с наладонником.</p> <p>В костюме плотника должно быть много удобных, прочных карманов (иногда для этой цели надевают специальный жилет с навесными карманами).</p> <p>Для работ, связанных с пропиткой древесины, используются брезентовые костюмы и наплечники, а также резиновые перчатки.</p> <p>Штукатуры и маляры используют костюмы из водонепроницаемых тканей - куртки, брюки, береты или косынки, а для защиты органов дыхания от вредных испарений - респираторы разных конструкций.</p> <p>Электрики для защиты от статического электричества одеваются в костюмы из ткани с антистатическими углеродными (бикарболоновыми) нитями. Эти нити встроены в структуру ткани квадратными ячейками, создающими замкнутый электрический контур. Благодаря применению современных технологий изготовления и оригинальному строению тканей, удельное поверхностное электрическое сопротивление достигает 7,4 х 104 Ом. При работе с высоким напряжением используются диэлектрические перчатки, галоши и бахилы, резиновые коврики.</p> <p>Одежда для сварщиков (куртки, брюки, рукавицы) изготавливается из спилка или брезента с огнеупорной пропиткой (иногда со вставками из спилка), обувь - на огнеупорной подошве, лицо и голову защищают специальными щитками и масками.</p> <p>Для монтажных работ и работ, производимых на высоте, кроме специального снаряжения (монтажных поясов, различных креплений, веревок, кошек и так далее), необходима специальная обувь, которая фиксировала бы голень, не давая подвернуться ноге, а также брезентовые костюмы.</p> <p>Костюмы грузчиков и подсобных рабочих часто дополняются рукавицами и респираторами, поскольку при подсобных работах образуется много пыли.</p> <p>Облицовщики носят полукомбинезоны, куртки, резиновые чуни, а также прорезиненные фартуки. Наколенники брезентовые, рукавицы комбинированные, респираторы и очки защитные.</p> <p>Костюм мойщика включает прорезиненный фартук, нарукавники, резиновые сапоги и перчатки.</p> <p>Дробильщики, кроме обычного костюма, используют защитные очки и комбинированные рукавицы.</p> <p>В холодный период костюм строителя дополняется утепленными куртками, брюками (или полукомбинезоном), сапогами (или валенками), рукавицами.</p> <p>Главное требование к обуви для строителей - надежность и прочность. Для ряда профессий обязательным является наличие в обуви металлического подноска, обеспечивающего защиту от травм и ушибов.</p> <p>Ассортимент средств для защиты рук достаточно широк - от традиционных рукавиц и перчаток из брезента, хлопка (с брезентовыми наладонниками) до самых современных перчаток с покрытием на основе нитрила, латекса, устойчивых к маслам и смазочным материалам, кислотам, щелочам.</p> <p>Кто же обеспечивает строителя необходимой экипировкой? В настоящее время строительные организации имеют возможность выбора. Поставщиками профессиональной одежды, спецобуви и СИЗ являются фирмы четырех типов:<br />фирмы-посредники, которые не имеют собственного производства и размещают заказы на изготовление спецодежды в ГУИНах. Использование дешевых, почти бесплатных трудовых резервов обусловливает невысокую стоимость этой одежды, однако и уровень качества изделий тоже очень низок. <br />предприятия, размещающие заказы на пошив рабочей одежды на швейных фабриках, находящихся в регионах РФ. Предприятия вынуждены прибегать к такому не самому удобному методу организации производства для снижения себестоимости изделий, поддержания своей конкурентоспособности. К сожалению, большинство строительных предприятий, вынужденных закупать спецодежду по низкой цене, пользуются услугами фирм первых двух типов. <br />иностранные компании, реализующие свою продукцию в России: американские компании &quot;Дюпон&quot; (одежда для защиты от высоких температур, одноразовая одежда) и &quot;Ансел Эдмонт&quot; (перчатки различных типов), французская фирма &quot;Экель секьюрите&quot; (рабочая обувь) и так далее. Продукция из стран дальнего зарубежья традиционно отличается высоким качеством, однако является при этом малодоступной по цене. Доля рынка этого сегмента пока незначительна. <br />предприятия, специализирующиеся на выпуске профессиональной одежды. Данные предприятия, как правило, заботятся о своей репутации, о качестве выпускаемых изделий, автоматизируют производство, сертифицируют продукцию и активно предлагают ее на рынке. </p> <p>Безусловно, для компаний, активно развивающих корпоративную культуру своего бизнеса, серьезно и ответственно относящихся к организации производства и повышению его безопасности, сотрудничество с производителями спецодежды 4-го типа является высокоэффективным и экономически выгодным.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:56:40 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=67#p67 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=66#p66 <p>Геодезические приборы незаменимы в современном строительстве. Их ассортимент постоянно растет, расширяются их возможности. Лазерный дальномер Leica DISTO А8 - новая разработка на рынке геодезических инструментов.</p> <p>Leica DISTO А8 является усовершенствованным продолжением модельного ряда лазерных дальномеров (модели Leica DISTO А5). Новый прибор выгодно отличается от прототипа и не имеет аналогов среди профессиональных лазерных рулеток других производителей.</p> <p>Прибор производит измерения в диапазоне от 5 см до 200 метров с точностью ±1,5 мм. Произведя всего три замера (длина, ширина, высоты), пользователь узнает площадь, объем, периметр помещения, а также площадь стен и пола. Результат измерения отображается на 4-строчном дисплее с возможностью подсветки. В память прибора можно занести 30 измерений или вычислений, что помогает пользователю избегать ошибок и пользоваться результатами в будущем.</p> <p>В качестве источника питания используются две батареи (тип АА, напряжение 1,5 В). Один комплект элементов питания рассчитан на 5000 измерений. Вес прибора 280 граммов. Откидная скоба с автоматическим изменением точки отсчета упрощает процесс измерения расстояния из угла помещения или другого труднодоступного места. Технология Power Range Technology™ позволяет производить замеры расстояния до 100 метров без использования пластины для позиционирования лазерного луча.</p> <p>Производителем не забыт и вопрос безопасности. В приборе использован лазерный источник, соответствующий второму классу, что не может нанести вред человеку. Интуитивная клавиатура обеспечивает доступность измерения для пользователя с любой технической подготовкой. Встроенная функция &quot;теорема Пифагора&quot; - незаменимый помощник при определении размеров недоступного объекта.</p> <p>Эргономичный, с нескользящими вставками и мембранной клавиатурой корпус устанавливается на фотоштатив или геодезический штатив с применением адаптера. Внутренний корпус прибора изготовлен из магния и позволяет использовать прибор в широком температурном диапазоне без ущерба для точности измерения. По международному стандарту IEC прибор имеет класс защиты IP54 (защищен от пыли и распыления воды).</p> <p>Революционным новшеством Leica DISTO А8 является цифровой видоискатель и датчик наклона. Цифровой видоискатель с трехкратным увеличением существенно упрощает процесс измерения при большой удаленности объекта или недостаточной освещенности. Датчик наклона существенно расширяет возможности прибора и область его применения, обеспечивая измерение уклона, определение горизонтальной плоскости и значительно упрощая работу при недоступности объекта (например, высоту дома можно узнать, произведя всего один замер).</p> <p>Прибор укомплектован чехлом, ремешком на руку, двумя батарейками (тип АА) и инструкцией на русском языке.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:56:17 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=66#p66 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=65#p65 <p>Что выбрать: ударную дрель или перфоратор, на какие характеристики надо обратить внимание? </p> <p>С каждым днем это становилось все отчетливее, и необходимость этого увеличивалась как снежный ком. Нужно было просверлить пару-тройку десятков отверстий в стене, потолке и в полу, имеющиеся в наличии пробойник и молоток не радовали трудоемкостью работ. Кто из нас не сталкивался с подобной проблемой? И когда мы приходим в магазин, приходится делать &quot;нелегкий&quot; выбор между ударной дрелью и перфоратором. </p> <p>Посмотрев на стенды в больших магазинах по продаже инструмента, мы увидим десятки наименований, схожих по свойствам &quot;стенопробивных машин&quot;. А какие бренды: &quot;BOSCH&quot;, &quot;DEWALT&quot;, &quot;BLACK&amp;DECKER&quot;, &quot;MAKITA&quot;, и другие не менее достойные производители. Но что делать, если нам нужна одна и, желательно, на все случаи жизни.</p> <p>Поговорим сначала об основных технических характеристиках:</p> <p>- номинальная мощность - понятно что, чем больше мощность, тем легче вам будет выполнить любую работу;</p> <p>- скорость вращения на холостом ходу (количество оборотов);</p> <p>- диаметр образуемых отверстий для различных материалов в режиме с ударом.&#160; &#160; </p> <p>Но большинство выпускаемых сегодня дрелей ударного действия и перфораторов имеют и другие интересные возможности:</p> <p>- регулировка скорости вращения - скорость зависит либо от силы нажатия на кнопку пуска, либо выставляется на специальном дисковом регуляторе;</p> <p>- существуют и модели с процессором, который сам выбирает и поддерживает оптимальную скорость вращения, в зависимости от выбранного вами типа материала и определенного им самим диаметра сверла;</p> <p>- кнопка фиксации курка в рабочем положении;</p> <p>- реверс - возможность вращать сверло в обе стороны, это удобно, если надо вывернуть винт, а также, когда сверло застревает в обрабатываемом материале.</p> <p>Принципы работы ударной дрели и перфоратора.</p> <p>Принцип пробития отверстий с помощью ударной дрели заключается в том, что вращение и ударное действие на сверла передается от двух находящихся в контакте храповиков, при этом амплитуда удара невелика, что значительно снижает его эффективность, увеличивается сила, с которой нужно давить на инструмент и вибрация.</p> <p>Бывают двухскоростные дрели ударного типа, по принципу работы их механизм можно сравнить с автоматической коробкой автомобиля, за счет этого в них более рационально используется мощность инструмента.</p> <p>Внутри перфоратора же находится электромеханический или электропневматический ударный механизм, который сам производит удар, остается только нажимать на кнопку. При работе с перфоратором вам не нужно прикладывать усилия. При работе с твердыми материалами перфоратор более долговечен.</p> <p>Рассмотрим для начала со всех сторон ударную дрель.</p> <p>Всем давно знакомая форма в виде пистолета, цанговый металлический патрон. Мощность варьируется от 400 до 1200Вт. Возможность регулирования скорости вращения до 3500об/мин, переключатель режимов работы &quot;сверление&quot;/&quot;долбление&quot;, кнопка фиксации курка в рабочем положении. Вот &quot;джентльменский набор&quot;, который вы найдете в ударных дрелях всех известных производителей.</p> <p>Что же из вышеперечисленного можно выжать? </p> <p>- возможность сверления отверстий в металле, дереве, кирпичных кладках, а для сверления в бетоне необходим самый мощный инструмент из модельного ряда практически любой фирмы;</p> <p>- на малых оборотах и соответствующих насадках удобно заворачивать винты, шурупы, саморезы;</p> <p>- с дополнительными приспособлениями, можно использовать ударную дрель как шлифмашинку, &quot;болгарку&quot;, стационарную дрель.&#160; &#160; </p> <p>Конечно, чем больше мощность ударной дрели, тем легче пробить отверстие наибольшего диаметра, но в то же время увеличивается масса инструмента. Например, у одного и того же производителя, при мощности в 400Вт ударная дрель может весить 1,4кг, а при 900Вт - уже 2,5кг.</p> <p>В плане надежности, качество инструмента вышеперечисленных фирм не подлежит сомнению. При правильной эксплуатации (постоянная кратковременная работа до 40с, качественные острые сверла, как по дереву и металлу, так и по бетону и кирпичу, учет погодных условий, например работу инструментом, принесенным с мороза, начинать не ранее, чем через 1,5-2 часа) прослужат вам долго.</p> <p>Теперь обратим наш взор на более мощные от 800 до 1500Вт, тяжелые от 2 до 11кг перфораторы. В отличие от ударных дрелей, они более габаритны, двигатель у перфораторов может располагаться как горизонтально (форма в виде пистолета), так и вертикально (у более мощных моделей). Имеют SDS патрон (чтобы поменять сверло, достаточно оттянуть патрон на себя) и соответствующую инструментальную оснастку.</p> <p>Перфоратор вы оцените, если вам надо просверлить отверстия в твердых материалах: например армированный бетон или камень, им можно высверливать крупные отверстия, с помощью перфоратора вы легко сделаете небольшой пролом в твердой стене или в полу. А профессиональные перфораторы способны заменить и отбойный молоток.</p> <p>В технических характеристиках перфораторов указывается сила (энергия) удара и частота ударов в минуту. Первая варьируется от 2,2 до 3Дж, а в профессиональных перфораторах, например, от 2 до 10Дж или от 5 до 18Дж. Вторая зависит от мощности и может составлять 4 4,5 тысячи уд/мин у менее мощных и 2 3 тысячи ударов в минуту у более мощных. Обычно имеется два режима сверление и долбление, но иногда присутствует и совмещенный режим. На перфораторах малой мощности есть возможность регулирования оборотов, а, следовательно, возможно использование его как шуруповерта. Но в виду больших, чем у ударной дрели габаритов, это становится более трудоемко.</p> <p>Надо отметить, что за счет конструкции перфоратора, прохождение одного сантиметра вглубь бетонной стены в несколько раз быстрее, чем у ударной дрели. Во время работы не рекомендуется давить на инструмент, приставили к отметке, нажали кнопку, и он все сделает сам. В случае с перфоратором очень подойдет выражение «как горячий нож в масло».</p> <p>Так что же все-таки выбрать? Во многом это зависит от вашего желания и предстоящих работ. Но, например, если вы сами собираете и навешиваете у себя дома кухню и пару картин, то, конечно же, выбираем ударную дрель. Если же вы только въехали в новую квартиру, и предстоит: штробить стены, срезать косяки, долбить пол, однозначно вам нужен перфоратор.</p> <p>Немаловажен также и экономический фактор, ведь перфоратор дороже ударной дрели одной и той же фирмы примерно в полтора раза. Сверла для перфоратора также стоят дороже, чем для ударной дрели.</p> <p>Что касается выбора профессионального или бытового инструмента, основное отличие между ними в том, что профессиональный инструмент рассчитан на постоянные серьезные нагрузки, а бытовой – на периодическое использование.</p> <p>Окинем же взглядом фронт предстоящих работ, посмотрим внутрь своего кошелька, и вперед, за нужным вам инструментом.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:55:53 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=65#p65 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=64#p64 <p>Безусловно, пила - вещь в домашнем хозяйстве незаменимая. Если, к примеру, дачу строить - без нее вообще как без рук. Если вы знаете про пилу абсолютно все - можете не читать. С другой стороны, пилы бывают циркулярные (дисковые), лобзиковые, сабельные, цепные и столярные электроножовки. У каждой пилы - свои навороты, и каждая требует отдельных знаний. О &lt;циркулярках&gt; я уже рассказывал, сегодня речь пойдет об остальных весьма полезных в хозяйстве &lt;расчленяющих&gt; электроинструментах.</p> <p>Сразу скажу - если вы захотите использовать электроинструмент на даче, имейте в виду: электросеть там очень капризная, лишняя нагрузка в лучшем случае тут же &lt;выбивает&gt; пробки. Поэтому, если вы купили электропилу мощностью свыше 1500 Вт, необходимо сначала посоветоваться с местными электриками - иначе можно наделать себе крупных неприятностей. Инструмент мощностью до 1500 Вт можно использовать без опасений. Ну а теперь, пожалуй, начнем.</p> <p>Лобзиковые пилы</p> <p>Основная часть - режущий инструмент - пилка, которая движется вверх-вниз (так называемое возвратно-поступательное движение). Электролобзик нужен тогда, когда требуется, допустим, выпилить какую-нибудь фигуру сложнее прямоугольника (круг, &lt;волну&gt;, овал и т.п.). Некоторые модели оснащаются так называемой маятниковой функцией - это когда пилка движется не только &lt;вверх-вниз&gt;, но и совершает колебательные движения &lt;вперед - назад&gt; по принципу часового маятника. Это ускоряет процесс пиления, меньше нагрузки на двигатель. Многие из этих моделей имеют регулировку амплитуды маятникового движения (то есть максимального отклонения от &lt;среднего&gt; положения). Вообще электролобзик частенько может заменить в хозяйстве &lt;циркулярку&gt; - им можно сделать длинные прямые прорезы вполне неплохого качества. Но эта подмена хороша, когда нужен небольшой объем работ - в &lt;глобальных&gt; масштабах гораздо удобнее пользоваться циркулярной пилой.</p> <p>Но есть задачи, с которыми может справиться только лобзик. К примеру, если нужно сделать фигурные наличники для окон. Или ставни. Или фигурный штакетник для забора. А что? Выпилить его, допустим, в форме тех самых букв, которые обычно пишут на заборах, пусть соседи удивляются!</p> <p>А теперь - о моделях.<br /> <br /><br /><br /></p> <p>&lt;Блэк энд Деккер&gt; (Black &amp; Decker).<br />Модель KS 656 PE бытового класса.</p> <p>Мощность 450 Вт обеспечивает глубину пропила в дереве до 70 мм (например, вы можете распилить сосновую доску толщиной 70 мм, но с доской толщиной 75 мм этот лобзик уже не справится). Функция маятникового хода пилки (о ней я уже говорил). Скорость движения пилки 3200 ход/мин (для быстрого и чистого пиления этого вполне достаточно). Угол наклона реза в обе стороны от 0 до 45° для выполнения косых пропилов.</p> <p>Вес 2,1 кг. Гарантия 2 года.</p> <p>Цена около 185 немецких марок (2405 руб.).<br /> <br /><br /><br /></p> <p>&lt;ДеВолт&gt; (DeWalt).<br />Модель DW 321 K промышленного класса.</p> <p>Система быстрой замены пилки без ключа. Потребляемая мощность 650 Вт, глубина пропила в дереве до 110 мм, в стали до 10 мм. Электронный регулятор скорости хода пилки от 500 до 3100 ход/мин. Четырехступенчатое маятниковое движение (регулятор маятникового движения пилки имеет позиции от 1 до 4; чем выше позиция, тем больше амплитуда качания, тем легче и быстрее проходит процесс пиления).</p> <p>Вес 2,4 кг. Гарантия 1 год. В комплекте 3 пилки и чемодан.</p> <p>Цена около 410 немецких марок (5330 руб.)</p> <p>&lt;Бош&gt; (Bosch).<br />Модель PST 65 PE &lt;Еlectronic&gt; бытового класса.</p> <p>Быстрая смена пилки без ключа: для замены режущего инструмента не понадобится никаких дополнительных приспособлений - все происходит &lt;легким движением руки&gt;. Трехступенчатый маятниковый ход пилки. Управляющая электроника обеспечивает постоянную силу пиления независимо от нагрузки. Мощность 450 Вт, глубина пропила в дереве 65 мм, в стали 6 мм, угол наклона опорной плиты (для косых пропилов) от 0 до 45°. Скорость холостого хода пилки (это когда лобзик работает без нагрузки, то есть не учитывается сопротивление обрабатываемого материала) от 500 до 3200 ход/мин. Опорный ролик для точных пропилов.</p> <p>Вес 1,9 кг. Гарантия 1 год. В комплекте лобзиковая пилка и отвертка.</p> <p>Цена около 195 немецких марок (2535 руб.).</p> <p>&lt;Бош&gt; (Bosch).<br />Модель промышленного класса GST 100 BCE.</p> <p>Система быстрой смены пилки без ключа. Четырехступенчатый маятниковый ход, управляющая электроника. Отключаемая система сдува опилок (поток воздуха от вентилятора, который охлаждает мотор, используется и для удаления мусора с линии пропила) - линия разметки всегда остается хорошо видимой. Мощность 650 Вт, глубина пропила в дереве до 110 мм, в стали до 10 мм. Скорость холостого хода пилки от 500 до 3000 ход/мин.</p> <p>Вес 2,3 кг. Гарантия 1 год. В комплекте 3 пилки с защитой от скалывания стружки, чемоданчик, пластиковое основание.</p> <p>Цена около 400 немецких марок (5200 руб.).</p> <p>&lt;Милуоки&gt; (Milwaukee).<br />Модель 6266-51 промышленного класса.</p> <p>Мощность 600 Вт, угол наклона опорной плиты от 0 до 45°, глубина пропила в дереве до 110 мм, в стали до 10 мм. Скорость хода пилки от 450 до 3100 ход/мин.</p> <p>Вес 2,5 кг. Гарантия 1 год. В комплекте футляр-чемоданчик.</p> <p>Цена около 480 немецких марок (6240 руб.).</p> <p>&lt;Атлас Копко&gt; (Atlas Copco).<br />Модель BSPE 100 XL промышленного класса.</p> <p>Система быстрой смены пилки без ключа. Четырехтактное маятниковое движение пилки. Мощность 600 Вт, глубина пропила в дереве до 120 мм, в стали до 10 мм. Угол наклона опорной плиты от 0 до 45°, плавная регулировка числа ходов пилки от 450 до 3100 ход/мин.</p> <p>Вес 2,3 кг. Гарантия 1 год. В комплекте патрубок для пылесоса и чемоданчик.</p> <p>Цена около 490 немецких марок (6370 руб.).<br /> <br /><br /><br /></p> <p>&lt;Скил&gt; (Skil).<br />Модель 4465 бытового класса.</p> <p>Мощность 450 Вт, глубина пропила в дереве 60 мм, в стали 3 мм. Угол наклона опорной плиты от 0 до 45°. Скорость холостого хода пилки от 400 до 3500 ход/мин. Модель оснащена функцией маятникового хода пилки.</p> <p>Имеется возможность подключения вакуумного пылесоса (для отвода пыли и опилок с поверхности обрабатываемого материала, а также и с самого лобзика - это тоже немаловажно: увеличивается срок службы его механизмов).</p> <p>Эта модель интересна своей системой - есть возможность вращать пилку вокруг собственной оси на любой угол от 0 до 360°. Зачем это нужно - попытаюсь объяснить. Предположим, что возникла необходимость выпилить круг в большой древесной плите. Есть несколько вариантов, как это сделать.<br />Вариант 1: выпилить весь круг за один заход, ползая на коленях по плите. <br />Вариант 2: выпилить круг за два захода, сначала пропилив одну половину окружности, а потом навстречу первому пропилу сделать второй. В дальней от вас точке они &lt;воссоединятся&gt;. </p> <p>Благодаря появляется еще и третий вариант: не поворачивая сам лобзик, выпилить круг, вращая пилку. Это можно сделать в трех режимах: АВТО - пилка автоматически поворачивается в ту сторону, в которую движется лобзик; РУЧНОЙ - поворачивая пилку руками за кольцо на верхней части корпуса лобзика; ФИКСИРОВАННЫЙ - пилка фиксируется в одной из четырех позиций: 0, 90, 180, 270°.</p> <p>Согласитесь, система довольно удобна.</p> <p>Вес 2,1 кг. Эта модель стоит около 190 немецких марок (чуть более 2400 руб.), в комплекте с набором пилок и кейсом - около 200 немецких марок (соответственно порядка 2600 руб.). Для сравнения: модель 4365 при той же мощности, но без системы , стоит около 145 немецких марок (т.е. около 1900 руб.).</p> <p>И еще одно. При покупке инструментов &lt;Скил&gt; имейте в виду, что здесь используется оригинальная система крепления режущего инструмента в держатель. Это подразумевает использование только пилок &lt;Скил&gt; или других марок, выпущенных исключительно для этого семейства моделей, что в принципе не очень удобно.</p> <p>&lt;Метабо&gt; (Metabo)</p> <p>И еще одна марка, о которой хотелось бы рассказать. Немецкий концерн &lt;Метабо&gt; представлен на российском рынке сравнительно недавно, но уже пользуется у профессионалов определенной популярностью. Одна из наиболее понравившихся мне моделей лобзиков - STE 80 Quick. Очень приятная в работе &lt;штучка&gt; мощностью 610 Вт и максимальной глубиной пропила в дереве 80 мм. Быстрая смена пилки без ключа (система Метабо Quick), автоматический выбор числа ходов в зависимости от распиливаемого материала (от 1000 до 3000 ход/мин), четырехступенчатый маятниковый ход. Вес 2,3 кг, гарантия 1 год. Цена около 320 немецких марок (4160 руб.).</p> <p>&lt;Фиолент&gt; (PHIOLENT) ИЭ-5202Э-II .</p> <p>Из отечественных моделей мне понравился электролобзик &lt;Фиолент&gt; (PHIOLENT) ИЭ-5202Э-II . Мощность 450 Вт, глубина пропила в дереве 60 мм. Угол наклона опорной плиты до 46° в обе стороны, скорость хода пилки без нагрузки от 780 до 2700 ход/мин. Трехступенчатый маятниковый ход пилки, система сдува опилок из зоны пиления.</p> <p>Масса (без рабочего инструмента и приспособлений) 2,25 кг. В комплекте ключ для смены пилок, футляр со смазкой, две сменные щетки для электромотора, ящик для хранения и переноски. Заявленный срок службы 6 лет, гарантия 1 год.</p> <p>Цена в начале августа около 1000 руб. (в комплекте с тремя пилками).<br />Если вы решили купить электролобзик, советую учитывать следующее:</p> <p>1. Рекомендуемые режимы качания пилки (регулятор маятникового хода):<br />положение l (малая амплитуда) - для древесины твердых пород; <br />положение ll (большая амплитуда) - для древесины мягких пород; <br />положение 0 (без качания) - при узорном пилении, чистовой обработке древесины (например, лицевой части, где появление сколов, порезов и некрасивых швов нежелательно), при пилении твердых пластмасс и металлов. </p> <p>2. По истечении заявленного срока эксплуатации выбрасывать лобзик необязательно. Советую провести несколько несложных операций, которые сберегут ваш инструмент от поломки, и он прослужит еще довольно долго:<br />заменить токоподводящий провод во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током из-за повреждения изоляции; <br />заменить щетки в электромоторе - старые, скорее всего, уже износились; <br />обновить смазку механизмов (особенно подшипников); <br />прочистить &lt;внутренности&gt; лобзика от древесной (и прочей) пыли. </p> <p>3. Типы пилок для электролобзиков и их назначение приведены в таблице 1 (применительно к лобзикам мощностью 400-450 Вт). Маркировка приведена для пилок отечественного производства. Маркировку импортных аналогов вам объяснят в магазине (она у всех производителей разная).</p> <p>К сведению</p> <p>Если зажать обыкновенную дисковую пилу в специальный станок, то получится так называемая торцовочная пила, которая позволит вам отрезать доску поперек под заранее выбранным углом, причем с довольно высокой точностью.<br /><br /></p> <p>Сабельная ножовка</p> <p>Режущим инструментом в них является пилка, совершающая возвратно-поступательные движения &lt;вперед-назад&gt;. По принципу действия аналогична простой столярной ножовке. Сабельной электроножовкой очень удобно работать, когда нужно отпилить кусок уже закрепленной доски (а отрывать ее совсем не хочется). Или для подгонки оконной рамы к оконному проему, или, наоборот, для выпиливания рамы из оконного проема ( согласитесь, это гораздо удобнее, чем выламывать).</p> <p>Конечно, то же самое можно сделать и простой, ручной ножовкой. Но представьте, что вам нужно заподлицо отпилить кусок старой ненужной трубы, торчащей из стены под самым потолком. Ручной ножовкой замучаетесь, да и руки быстро устанут. А тут - дави на кнопочку и пили в свое (и ножовкино) удовольствие. Вжик - и готово!</p> <p>В принципе сабельную ножовку можно использовать и как лобзик, и как альтернативу циркулярной пиле. Правда, точность пропила будет не такая высокая, но для грубой обработки материала подойдет. Сабельная ножовка - хороший помощник для садовых работ: можно легко отрезать сильно разросшиеся ветки деревьев, загораживающие солнышко вашей капусте. Чем сию манипуляцию делает ваш сосед? Ручной ножовкой? Секатором? Вот и покажете гражданину, где раки зимуют!</p> <p>Сабельные электроножовки отечественного производства, как я уже говорил, мне не встречались. А жаль - зело полезная вещь! Поговорим об импортных.</p> <p>Сабельные пилы под маркой &lt;Блэк энд Деккер&gt; не выпускаются.</p> <p>&lt;ДеВолт&gt;.<br />Модель DW 309 К промышленного класса.<br /> <br /><br /><br /></p> <p>Мощность 1025 Вт, ход пилки 32 мм, скорость движения от 0 до 2900 ход/мин (без нагрузки), глубина пропила в дереве 300 мм. Быстрая смена пилки без дополнительного инструмента, двухступенчатый маятниковый ход.</p> <p>Вес 4 кг. Гарантия 1 год. В комплекте 2 пилки и чемодан.</p> <p>Цена около 985 немецких марок (12805 руб.).</p> <p>&lt;Бош&gt; (Bosch).<br />Модель GSA 1100 PE промышленного класса.</p> <p>Быстрая смена пилки без ключа, двухступенчатый маятниковый ход пилки. Мощность 1100 Вт, ход пилки 32 мм, скорость от 0 до 2700 ход/мин, глубина пиления в дереве до 300 мм.</p> <p>Вес 4,4 кг. Гарантия 1 год. В комплекте 2 пилки, чемоданчик, дополнительная ручка.</p> <p>Цена около 970 немецких марок (12610 руб.).</p> <p>&lt;Макита&gt; (Makita).<br />Модель JR 3020 V-Set бытового класса.</p> <p>Управляющая электроника, четырехступенчатое маятниковое движение пилки, плавная регулировка числа ходов от 0 до 2500 ход/мин, мощность 1020 Вт, ход пилки 30 мм.</p> <p>Вес 3,8 кг. Гарантия 1 год. В комплекте чемоданчик.</p> <p>Цена около 660 немецких марок (8580 руб.).</p> <p>&lt;Атлас Копко&gt; (Atlas Copco).<br />Модель SSE 1000Х промышленного класса.</p> <p>Система быстрой замены пилки, антивибрационная система, управляющая электроника. Мощность 1000 Вт, ход пилки 32 мм, скорость движения от 0 до 2800 ход/мин, глубина прореза в дереве 300 мм, в стали - 20 мм.</p> <p>Вес 3,9 кг. Гарантия 1 год. В комплекте 7 пилок и чемоданчик.</p> <p>Цена около 1160 немецких марок (15080 руб.).</p> <p>Столярные электроножовки</p> <p>Теперь я расскажу о столярных электроножовках. Принципиальное отличие от простой электроножовки - использование двух пилок встречного хода. Благодаря этому ножовка быстро и точно пилит толстые брусья, плиты (ДСП, ДВП) и т.п. Кроме того, это позволяет делать пропилы в уже готовых деревянных стенах (например, прорезать дверной проем).</p> <p>Обычно для этого сначала надо насверлить отверстия, а потом уже по ним выпиливать. В нашем случае этого не понадобится - просто включайте электроножовку и прорубайте проход в стене.</p> <p>&lt;Блэк энд Деккер&gt;.<br />Модель KS 385 бытового класса - универсальная пила &lt;Аллигатор&gt;.<br /> <br /><br /><br /></p> <p>Мощность 1020 Вт, число ходов без нагрузки 3300 ход/мин, длина пильного полотна 320 мм. Время остановки пилы - максимум 3 сек. В комплекте набор хромированных режущих полотен и монтажный ключ для их установки.</p> <p>Вес 4,1 кг. Гарантия 2 года.</p> <p>Цена около 455 немецких марок (5915 руб.).</p> <p>&lt;ДеВолт&gt;.<br />Модель DW 391 промышленного класса.</p> <p>Низкая вибрация корпуса, простая (без дополнительного инструмента) система смены полотен, управляющая электроника. Мощность 1300 Вт, скорость хода пилок от 0 до 3300 ход/мин, ход пилок 38 мм. Длина пильного полотна 275 мм, время остановки пилок после выключения - 3 сек.</p> <p>Вес 4 кг. Гарантия 1 год. В комплекте универсальное полотно для точной резки и монтажный ключ.</p> <p>Цена около 515 немецких марок (6695 руб.).</p> <p>&lt;Бош&gt;.<br />Модель PFZ 1300 АE &lt;Еlectronic&gt; бытового класса.</p> <p>Мощность 1300 Вт, управляющая электроника, смена пилок без инструмента, низкий уровень вибрации. Длина пилок 300 мм, ход пилки 50 мм, число ходов без нагрузки от 0 до 2600 ход/мин.</p> <p>Вес 5,0 кг. Гарантия 1 год. В комплекте одна пара пилок по дереву.</p> <p>Цена около 470 немецких марок (6110 руб.).</p> <p>&lt;Бош&gt;.<br />Модель GFZ 14-35A промышленного класса.</p> <p>Смена пилок без инструмента, подвижная дополнительная рукоятка. Мощность 1400 Вт, длина пилок 350 мм, ход пилок 50 мм, число ходов без нагрузки 2600 ход/мин.</p> <p>Вес 5,2 кг. Гарантия 1 год. В комплекте набор пилок по дереву и пластмассе.</p> <p>Цена около 510 немецких марок (6630 руб.).</p> <p>Ну вот, кажется, все. В заключение хочу сказать: будьте осторожны при пользовании электро- и бензопилами. Все эти защитные кожухи и блокировки отнюдь не сводят риск до нуля - они призваны только помочь избежать случайностей. А в целом ваше здоровье - в ваших руках, и постарайтесь их себе не отпилить.</p> <p>Существуют еще торцовочные и цепные электропилы, но, на мой взгляд, они - не самая необходимая в хозяйстве вещь. Поэтому про них мы поговорим как-нибудь в другой раз.</p> <p>Снимки предоставлены представительствами фирм<br />&lt;Блэк энд Деккер&gt; и &lt;Бош&gt; в Москве, а также фирмой &lt;ИТА&gt;.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:55:22 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=64#p64 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=63#p63 <p>На дворе зима. Новый век уже вовсю наступил (дожили, слава Богу). Холодно, темно, промозгло. По лету тоскую, по даче своей любимой. Как там она без меня? Жива ли? Не попортились ли мои новенькие полы? Да-а, с полами этими была история...</p> <p>Решение &lt;половой&gt; проблемы назрело уже давно: надо было что-то делать с полом. И вот этим летом мы решились его поменять. Вновь настеленные доски - толстые, добротные. Но &lt;с характером&gt;: половицы щедро одаривали наши босые ноги занозами и царапинами, пока мама не уговорила застелить их (доски) линолеумом. В принципе можно было бы на этом и успокоиться. Но я не ищу легких путей. Мое мужское самолюбие не выносит простого, я бы сказал &lt;женского&gt;, решения таких серьезных вопросов. Не для того я убил столько времени на подгонку пола досочка к досочке, чтобы закрывать эту красотищу каким-то глупым линолеумом. Поэтому, безжалостно содранный, он занял законное место в сарае, а я, вооружившись рубанком, принялся удалять заусенцы и всяческие неровности.</p> <p>Через час ударной работы, вдоволь наползавшись, содрав все руки и вволю начертыхавшись, я понял: работать обычным рубанком - не самая удачная идея. Но отступать не в моих правилах! И я решил призвать на помощь современную технику. Электрорубанок - вот решение моих проблем! Ура! Но, как известно, скоро сказка сказывается. Пришлось помотаться по рынкам и магазинам в поисках того единственного и неповторимого рубанка, который спасет меня от мозолей на руках и болей в спине.</p> <p>Из чего состоит электрорубанок? Наверное, даже весьма далекие от столярных работ люди знают, что у рубанка две ручки. Одна нужна, чтобы крепко держать инструмент в руках и прижимать его к обрабатываемой поверхности, вторая - чтобы двигать рубанок в нужном направлении. Вторую ручку часто совмещают с регулятором глубины строгания. Что, кстати, очень удобно: в процессе работы порой нужно изменить глубину, и удобнее это сделать &lt;без отрыва от производства&gt;. Регулятор глубины строгания - это такая &lt;крутилка&gt;, похожая на регулятор громкости, к примеру, в музыкальном центре. &lt;Крутилка&gt; оснащена так называемым нониусом (по сути дела, это обыкновенная измерительная линейка, но расположенная полукругом). Нониус позволяет устанавливать глубину среза с точностью до десятой доли миллиметра. Естественно, у всех электрорубанков есть пусковая кнопка, которая их включает-выключает. И, конечно, сетевой шнур.</p> <p>Теперь залезем внутрь электрорубанка. Там тоже нет, казалось бы, ничего сложного. Во-первых, есть барабан (или цилиндр, если так понятнее), в который &lt;воткнуты&gt; два ножа. Электромотор заставляет барабан вращаться, а ножи - срезать дерево, как это делает обыкновенный ручной рубанок. Получается, что один оборот барабана равен двум взмахам ручным рубанком. Представляете, сколько сил и времени сэкономит такой &lt;электроник&gt;?</p> <p>И в магазинах, и на рынках мне предлагали выбрать инструмент исключительно по внешнему виду. В ответ на мою просьбу попробовать электрорубанок в деле недовольно пробурчали что-то про товарный вид и про то, что включать непроданный товар &lt;низзя&gt;. Мол, вот описание, вот технические характеристики, так о чем базар, гражданин? Покупай да радуйся!</p> <p>Но такой уж я человек: никому не верю на слово, тем более хитроватым рыночным торговцам. Поэтому я уперся. И получил-таки разрешение опробовать их в работе. Спешу поделиться своими впечатлениями.</p> <p>Скажу сразу: инструменты торговых марок типа &lt;Хилти&gt; (Hilti) отмел сразу. При всем уважении к этой замечательной торговой марке мне это не по карману. Хотя признаю - качества они отменного.</p> <p>В принципе неплохо смотрится весь модельный ряд немецкой фирмы &lt;Метабо&gt; (Metabo). Но для себя бы я выбрал модель Ho 0882 за 390 немецких марок (порядка 5100 руб.). И вот почему. Потребляемая мощность 800 Вт не &lt;напряжет&gt; капризную дачную электросеть, а выходная мощность 430 Вт позволит снять за один проход до 3 мм деревяшки. Мне-то не надо так много, мне бы только &lt;погладить&gt; пол, но в будущем: кто знает? Теперь о дизайне: рукоятка достаточно удобная. Пусковая кнопка, кстати, расположена тоже удачно - в аккурат под указательным пальцем правой руки. Передняя ручка совмещена с регулятором глубины строгания. Скорость вращения барабана с режущими ножами - 12000 об./мин. Это означает, что поверхность обработанной доски будет очень чистой и гладкой. Еще бы, ведь это равно 24000 &lt;взмахов&gt; ручного рубанка всего за одну минуту! Кстати, выпускаются еще ножи с волнистыми лезвиями (так называемые рустикальные ножи), которые служат для декоративной обработки древесины. Я попробовал - действительно неплохо, получается такая аккуратная волнистая поверхность.</p> <p>В коллекции электрорубанков голландской фирмы &lt;Скил&gt; (Skil) мне понравились две модели - 1506 V (цена - около 160 немецких марок, или порядка 2100 руб.) и 1510 V (примерно 165 марок, или 2150 руб.). Легкие и компактные, они отличаются друг от друга только мощностью. Модель 1506 потребляет всего 450 Вт, за один проход такой рубанок срезает до 0,6 мм при ширине строгания 82 мм (это ширина дорожки, которую оставляет за собой рубанок). Мне больше подходил вариант 1510 (потребляемая мощность 500 Вт, глубина строгания до 1 мм). Идеально! Зачем мне лишние стружки?<br /><br /><br /></p> <p>Итак, включаю. Вхолостую рубанок шумел и вибрировал не очень сильно. Скорость вращения барабана - 15000 об./мин. Невооруженным глазом разницы с другими электрорубанками практически незаметно - тоже получается аккуратная поверхность, все чистенько-гладенько.</p> <p>Еще один электропомощник - модели PHO 25-82 и PHO 16-82 немецкой фирмы &lt;Бош&gt; (Bosch). Мощность потребления - 750 Вт и 550 Вт соответственно. Лично мне приглянулась модель PHO 16-82 любительского класса с глубиной среза до 1,6 мм. Это новая модель и на рынке появилась совсем недавно. От своей предшественницы - модели PHO 15-82 - новый рубанок отличается и формой, и содержанием. Он стал мощнее на 50 Вт, соответственно и срезать может за один проход на 0,1 мм материала больше. Но главное отличие - в ножевом валу: он стал быстрее вращаться (18000 об./мин. против см. таблицу), но это мелочи. А вот то, что в нем используется не два ножа, как в других рубанках, а один, - это уже идея поинтереснее. Объясняется такое решение довольно просто. Специалисты пришли к выводу, что в любом рубанке и так работает только один из двух ножей. Чтобы работали оба ножа, они должны торчать из барабана на строго одинаковое расстояние. Ошибка даже в 0,1 мм приведет к тому, что один нож будет срезать, а другой - только царапать обрабатываемый материал. То есть второй нож будет создавать дополнительную нагрузку на мотор рубанка, при этом не принося никакой пользы. А уж коли мешается - так и убрать этот нож из нашей сказки. Это позволит снизить конечную стоимость рубанка на стоимость одного ножа. Правда, это не создаст какой-либо ощутимой выгоды для покупателя - уж больно несущественна такая скидка. Но если за счет сэкономленных средств сделать единственный оставшийся нож из высококлассной прочной стали и усовершенствовать технологию его заточки - вот это уже более приемлемый вариант. Покупатель за те же деньги получает инструмент более высокого класса, с увеличенным сроком службы ножа. Да и режет такой нож лучше и чище, нежели его &lt;ненавороченные&gt; коллеги. Но вернемся к модели PHO 16-82. Мне очень понравилось работать этой моделью - идет мягко, тихо да и в руке лежит удобно. Но это еще не все достоинства. Тут тебе и постоянное число оборотов вне зависимости от нагрузки (с помощью управляющей электроники), и выброс опилок направо или налево - как больше нравится, и защита двигателя от перегрузки, и электронная балансировка ножевого вала (отсюда, наверное, и отмеченная мной мягкость и плавность хода). Вес - всего 2,1 кг. Стоит этот аппарат порядка 230 немецких марок (то есть около 3000 руб.).<br /><br /><br /></p> <p>Профессионалам &lt;Бош&gt; предлагает модели GHO 31-82 и GHO 36-82С (потребляемая мощность - 750 Вт и 850 Вт соответственно, глубина среза - 0-3,1 мм и 0-3,6 мм). Правда, я не заметил особых отличий в работе от аналогичных рубанков любительского класса, да и дизайн практически одинаковый. Вот только стоят они подороже - 480 и 590 марок (около 6300 и 7700 руб.) соответственно.<br /><br /><br /></p> <p>Японская фирма &lt;Макита&gt; (Makita) предлагает множество моделей. Лично мне больше всего подошла бы модель 1902 за 120 марок (порядка 1600 руб.). Глубина среза - до 1 мм при ширине строгания 82 мм. Барабан вращается со скоростью 16000 об./мин., поэтому поверхность получается достаточно гладкой. Тем, кому нужно что-нибудь помощнее, подойдет модель 1923H мощностью 850 Вт с глубиной среза до 3,5 мм за один проход. Скорость вращения та же, что и у предыдущей модели. В общем, неплохие &lt;машинки&gt;.<br /><br /><br /></p> <p>А сейчас &lt;слово предоставляется&gt; фирме &lt;Блэк энд Деккер&gt; (Black&amp;Decker). Вам, любители, адресованы модели KW715 (550 Вт) малой мощности и &lt;могучая&gt; модель KW725 Е (900 Вт). Первая машинка может срезать за один проход 1,6 мм древесины при ширине строгания 82 мм и скорости вращения барабана 15000 об./мин. А вот KW725 E - наша гордость и краса - может &lt;слизнуть&gt; за раз до 2,5 мм при той же ширине строгания. В этой модели есть управляющая электроника, а скорость вращения даже можно варьировать от 10000 до 14000 об./мин. Впрочем, зачем мне такая мощность? Мне больше нравится модель KW715. А несколько угловатый - на вид, но не на ощупь - дизайн этой модели ей даже идет. Легко, компактно и недорого - 220 немецких марок (около 2900 руб.).<br /><br /><br /></p> <p>А теперь вам, профессионалы, посвящается... Поговорим о соответствующих вашему профессиональному статусу электрорубанках марки &lt;Де Волт&gt; (DeWalt). Знакомьтесь: модели DW677 и DW678 K потребляемой мощностью 600 Вт и 850 Вт. Модель DW677 - ну прямо как для меня делали. Чистая поверхность строгания, глубина среза - до 1,5 мм при ширине 82 мм. Ничего лишнего, работать очень удобно - дизайн и балансировка, что называется, на уровне. Цена, правда, высоковата - 380 немецких марок (считай, почти 5000 руб.). Ну что ж, за качество приходится платить. Вторая модель - DW678 К - &lt;покруче&gt;. Глубина среза - до 4 мм при ширине 82 мм. Удаление стружки направо или налево - как удобнее. Продается в чемодане. Ручка покрыта резиной - ничего особенного, но работать удобно. Цена - 595 марок (почти 8000 руб.).<br /><br /><br /></p> <p>Для &lt;крутых&gt; профи - &lt;крутой&gt; инструмент фирмы &lt;Атлас Копко&gt; (Atlas Copco). Опробовать его в деле мне, к сожалению, не удалось - не было в наличии. Но я расскажу об одной модели, которую мне посчастливилось повертеть в руках: , где 102 - ширина строгания в миллиметрах. Глубина среза до 2,5 мм. Потребляемая мощность 800 Вт. Скорость вращения вхолостую 13000 об./мин. Неплохой аппарат, но хотелось бы все-таки им поработать лично. Так что пока советы давать не буду, повременю. Цена этого рубанка - 480 немецких марок (порядка 6300 руб.).<br /><br /><br /></p> <p>Между прочим, аккумуляторных рубанков я не встречал - наверное, не выпускают. С другой стороны, Бог с ними. Электрические рубанки оснащаются сетевыми шнурами длиной 3-4 м, а этого вполне хватает, чтобы дотянуться практически куда угодно.</p> <p>Ну вот, в общем, и все. Рубанок в конце концов я купил (какой - не скажу, не хочу обижать другие уважаемые фирмы). Да вот беда - лето, как назло, закончилось, и с дачи мы уехали. Так что теперь я жду-не дождусь мая, чтобы испытать новенький электрорубанок в работе.</p> <p>2,5 <br />13000 <br />2,3 <br />1 год</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:54:16 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=63#p63 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=62#p62 <p>Шлифовальные машины - их разновидности и лучшие модели. Вариошлифователи, дельташлифователи и виброшлифователи Бош, Макита, Скила, Деккер и Деволт.</p> <p>Как вы относитесь к занозам? Дачный сезон уже не за горами, и, на наш взгляд, настало время разобраться, можно ли противостоять занозам и царапинам, этому стихийному бедствию, настигающему нас во время ремонта. Сгладить &lt;острые углы&gt;, конечно, можно и рубанком. Но рубанок скорее необходим, чтобы сделать доску нужного размера или более или менее выровнять поверхность. А вот для шлифования шероховатых поверхностей придумано множество специальных приспособлений и машин.</p> <p>Вот о них и поговорим. Перво-наперво определимся: существует пять видов шлифовальных машин. Это - вариошлифователи, дельташлифователи, виброшлифователи, эксцентриковые и ленточные шлифователи. У каждой своя система шлифовки и определенные задачи. Хотя в принципе все шлифовальные машины взаимозаменяемы и, если что, готовы прийти друг другу на выручку. Все виды, безусловно, роднит использование в качестве рабочего инструмента обычной наждачной бумаги, проще говоря - &lt;шкурки&gt;. А вот что их отличает, какими особенностями обладает каждый из этих видов и для чего предназначен - будем разбираться.</p> <p>Вариошлифователи</p> <p>Основная задача - шлифовка углов, кромок и небольших поверхностей (планок, перемычек и т.п.). Выполнять такую тонкую работу и обрабатывать самые труднодоступные места помогает особая конструкция этого устройства. Рабочий инструмент вариошлифователя - шлифовальная лента (то есть полоска обычной &lt;шкурки&gt;), концы которой соединены между собой на манер конвейерной ленты.</p> <p>Наиболее удачные, на наш взгляд, вариошлифователи - модели фирмы &lt;Бош&gt; (Bosch).</p> <p>Бош PVS 300 AE . Очень удобный в работе 300-ваттный вариошлифователь с дополнительной рукояткой и управляющей электроникой. Система быстрой смены шлифовальной ленты без дополнительного инструмента. Скорость ленты регулируется от 180 до 250 полных оборотов в минуту. Если попытаться повторить этот подвиг вручную, двигая с такой же скоростью обычной &lt;шкуркой&gt;, рука просто отсохнет и отвалится. Причем модель PVS 300 АЕ весит всего 1,6 кг.</p> <p>Профессионалам &lt;Бош&gt; предлагает модель GVS 350 АЕ. Отлично удаляет старую краску или лак с оконных рам и перил. Подойдет и для реставрационных работ. Технические характеристики и параметры практически такие же, как и у PVS 300 АЕ, правда, помощнее - 350 Вт, что на самом деле несущественно.</p> <p>Дельташлифователи</p> <p>Эта группа инструментов обязана своим названием форме рабочей пластины, к которой крепится шлифовальная бумага. Пластина и в самом деле напоминает греческую букву &lt;дельта&gt;.</p> <p>Как и вариошлифователи, дельташлифователи предназначены в основном для шлифовки углов и кромок. Но есть отличие - специальные насадки. Этим инструментом можно замечательно обработать всяческие закругления, загогулины и прочие узкие места. А еще дельташлифователь позволяет добиться высокой точности при обработке деталей, чего ни за что не сделаешь вариошлифователем.</p> <p>Среди разнообразия моделей хотелось бы выделить Блэк энд Деккер КА 510 мощностью 180 Вт. Принцип его работы сходен с обычным &lt;ручным&gt; зашкуриванием: допустим, вы взяли &lt;шкурку&gt;, прижали к обрабатываемой поверхности и двигаете - вперед-назад, вперед-назад. С той лишь разницей, что дельташлифователь делает это гораздо быстрее: 14000 &lt;вперед-назадов&gt; в минуту. Шлифовальная бумага крепится к рабочей пластине обычной &lt;липучкой&gt;. Очень удобно: замена &lt;шкурки&gt; становится буквально секундным делом.</p> <p>Виброшлифователи</p> <p>Предназначены для обработки ровных поверхностей большой площади. Удаление лакокрасочных покрытий, ржавчины, темного налета с блестящих поверхностей - далеко не полный перечень возможностей этого инструмента.</p> <p>Хороша модель Макита 9036 мощностью 180 Вт. Легкая, удобная машинка любительского класса. Конструкторы неплохо потрудились и продумали зажимы, позволяющие легко заменять шлифовальную бумагу. Размеры шлифовальной плиты - 185 х 93 мм. Скорость шлифовки - 12000 движений в минуту.</p> <p>Профессионалам можно порекомендовать модель ДеВолт DW 634. При мощности 300 Вт и скорости шлифовки 10000 движений в минуту этот аппарат превосходно обрабатывает любую ровную поверхность, например, ту, которую готовят к окраске. Размеры шлифовальной плиты - 115 х 280 мм. Это вам не хухры-мухры, а профессиональная техника.</p> <p>Эксцентриковые шлифователи</p> <p>Для начала упомянем еще один вид - орбитальные шлифовальные машины. В принципе они используются редко. Но сказать хотя бы пару слов надо, чтобы стало понятнее, как работают эксцентриковые шлифователи. Из названия &lt;орбитальные&gt; следует, что круглая &lt;шкурка&gt; вращается вокруг собственной оси. Но опыт показывает: это неэффективно. Гораздо удобнее пользоваться эксцентриковыми шлифователями, в которых, кроме вращательных движений, &lt;шкурка&gt; совершает еще и колебательные. Кстати, такую шлифмашину можно использовать не только для шлифовки, но и для полирования мебели или даже автомашины. Достаточно вместо &lt;шкурки&gt; установить специальную насадку из мягкой шерсти - и обрабатываемая поверхность заблестит как новая. На самом деле, сфера деятельности эксцентрикового шлифователя обширна: шлифование и полировка дерева, металла, пластмассы, шпатлевки и лака - на прямых и вогнутых поверхностях. Можно легко обработать края, например, какой-нибудь тумбочки или дверного блока. Эксцентриковые шлифователи довольно популярны, и фирмы-производители предлагают нам довольно богатый выбор моделей. Вот некоторые из них.</p> <p>Скил 7435. Имеется встроенная система сбора шлифовальной пыли (пыль собирается в специальный мешочек, как в пылесосе). Очень полезное приспособление: не позволит &lt;шкурке&gt; слишком быстро &lt;забиться&gt; и прийти в негодность. Шлифовальные листы - на &lt;липучке&gt;. Мы уже говорили, что это позволяет очень удобно и нехлопотно их заменить. Кроме того, имеется регулировка скорости для оптимального шлифования и полирования поверхности различных материалов. Диаметр шкурки - 125 мм.</p> <p>Бош PEX 15 AE . Практически все то же самое, что и в предыдущем варианте. Но есть еще управляющая электроника и дополнительная ручка. Причем ручка переставляется - то есть еще одно дополнительное удобство для работы. Мощность - 420 Вт, диаметр &lt;шкурки&gt; - 150 мм.</p> <p>Макита ВО 5010. Легкая удобная машинка мощностью 220 Вт. Немного, но эффективно. Диаметр &lt;шкурки&gt; - 110 мм.</p> <p>ДеВолт DW 423 - модель для профессионалов. Мощность - 220 Вт, эргономичный дизайн плюс все перечисленные выше &lt;удобства&gt;. Диаметр &lt;шкурки&gt; - 125 мм.</p> <p>Ленточные шлифователи</p> <p>Предназначены для быстрой шлифовки больших поверхностей. Довольно шустро снимают верхний слой материала - дерева, пластмассы, металла и др. Рабочий инструмент - шлифовальная лента, так же, как и в вариошлифователе. Этот инструмент в первую очередь необходим профессионалам - строителям и ремонтникам, хотя выпускается и для любителей. Вот несколько примеров.</p> <p>Бош PBS 75 AE мощностью 710 Вт. В этой модели есть управляющая электроника, кроме того, предусмотрена быстрая смена шлифовальной ленты без дополнительного инструмента. Скорость протяжки ленты - 200 - 300 м в минуту, ширина ленты - 75 мм.</p> <p>Скил 1205. Все те же достоинства, мощность - 600 Вт, скорость протяжки - 130 - 200 м в минуту, ширина ленты - 76 мм.</p> <p>Не будем дальше перечислять модели - все они практически одинаковы. Разница лишь в мощности и скорости протяжки.</p> <p>Вопрос в другом - что же выбрать? Лично я присоединяюсь к мнению большинства специалистов: на их профессиональный взгляд, наиболее удобный и универсальный вариант - эксцентриковый шлифователь. Почему? Прежде всего потому, что таким шлифователем можно обрабатывать и ровные, и волнистые поверхности, при желании легко работать у края и по кромке. Единственное, чего он не может, - шлифовать углы. Точнее, &lt;внутри&gt; угловой поверхности. Но благодаря небольшому диаметру &lt;шкурки&gt;, как показала практика, неотшлифованным окажется очень небольшой, практически незаметный участок. И последнее: мы поняли, что абсолютно универсального шлифователя не бывает. Так что выбирать придется из того, что есть.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:53:12 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=62#p62 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=61#p61 <p>С тех пор, как в Европе появился первый пластмассовый (нейлоновый) дюбель с центральным отверстием под шуруп, прошло почти полвека. Сегодня почти забыты деревянные и полиэтиленовые пробки из набора “Мечта новосела”. На современном рынке крепежа существует масса производителей дюбелей, чья продукция различается как по назначению, так и по функциональным возможностям. Попробуем в этом разобраться.</p> <p>С</p> <p>Инъекционный дюбель <br />При выборе дюбеля исходят, как правило, из пяти основных параметров: величина и характер нагрузки на дюбель, конструкция и материал основы (стены, пола, потолка), вид самого крепления. Когда вес прикрепляемого предмета определить сложно, лучше взять дюбели, рассчитанные на заведомо большую нагрузку.</p> <p>Если дюбели не укомплектованы штатными шурупами, винтами или специальными гвоздями, их подбирают в соответствии с рекомендациями производителя, которые обычно изложены на упаковке или в отдельной инструкции. Здесь следует обращать внимание не только на диаметр шурупа, но и правильно выбирать его длину с учетом толщины закрепляемой детали.</p> <p>Теперь подробнее о некоторых видах дюбелей.</p> <p>Самые распространенные стандартные нейлоновые дюбели позволяют решить большую часть домашних проблем. Они годятся для любой стены и используются с шурупами диаметром от 2 до 16 мм.</p> <p>В стене сверлят отверстие, соответствующее диаметру дюбеля, в котором он удерживается направленными назад усиками, а при расклинивании шурупом &quot;намертво&quot; вдавливается в стенки отверстия своими крупными зубьями.</p> <p>Дюбели для газобетона - тоже традиционные элементы крепления. Под такой дюбель сверлят отверстие, соответствующее диаметру его сердцевины. В отверстие его загоняют ударами молотка, а в основе он держится за счет спиралевидных ребер и расклинивания под действием шурупа.</p> <p>Рамные дюбели выпускают длиной от 60 до 360 мм. Они бывают двух основных видов: для твердых сплошных основ и для мягких и пустотелых (щелевых) материалов. Удлиненная распорная часть обеспечивает зацепление дюбеля сразу за несколько перемычек в основе с пустотами. Рамные дюбели применяют при креплении оконных и дверных коробок, а также элементов обшивки через слой штукатурки, теплоизоляции.</p> <p>Закрепить рейки обрешетки под обшивку на некотором расстоянии от стены позволяют так называемые дистанционные (юстировочные) дюбели.</p> <p>Они позволяют регулировать в пределах от 0 до 30 мм положение реек обрешетки относительно основы в процессе их монтажа за счет разделяемого на две части (одна - для основы, другая - для рейки) дюбеля и шурупа специальной конструкции. Так легко компенсировать все неровности основы.</p> <p>Универсальные дюбели интересны тем, что при креплении предметов к пустотелой основе они &quot;определяют&quot; наличие полого пространства. В полости дюбель выпучивается и таким образом фиксируется в ней. При креплении к сплошной основе из кирпича или бетона он, разжимаясь, входит в плотный контакт со стенками отверстия.</p> <p>Дюбели с подпружиненными откидными планками предназначены для крепления предметов к пустотелым перегородкам и подшивным потолкам, например, для подвески люстр. Планки дюбеля, пройдя сквозь отверстие в полость за обшивкой, под действием пружины раскрываются и упираются во внутреннюю поверхность обшивки. Продаются они в комплекте с крючками и резьбовыми шпильками. Бывают еще похожие дюбели с несимметричной падающей планкой (без пружины).</p> <p>Металлические дюбели для пустотелых тонкостенных конструкций способны выдерживать довольно большие нагрузки. При вкручивании винта пластинки дюбеля выпучиваются во все стороны и прижимаются к внутренней опорной поверхности.</p> <p>Гвоздевые дюбели предназначены для быстрого крепления плинтусов, реек обрешетки под обшивку, когда нужно установить большое их количество. Дюбель укомплектован гвоздем, имеющим &quot;заершение&quot; (накатку в виде обратных конусов). Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие в стене сквозь закрепляемую рейку. Гвоздь потом просто забивают молотком.</p> <p>Для крепления утеплителя из минеральной ваты или твердого пеноматериала разработан специальный дюбель, так называемый утеплителедержатель, который в отверстие в бетонной или кирпичной стене забивают без гвоздя или шурупа.</p> <p>Дюбели для бетона и полнотелого кирпича, рассчитанные на большие (до нескольких тонн) нагрузки, делают из металла и комплектуют резьбовыми шпильками или болтами. Такие дюбели годятся для крепления солнцезащитной маркизы, гаражных ворот или грузоподъемной тали. Желательно, из соображений техники безопасности, использовать металлические дюбели и при монтаже подвесных потолков, так как в случае пожара пластмассовые дюбели расплавятся, и потолок рухнет.</p> <p>Пластмассовые и металлические дюбели для мягких материалов (гипсокартона и пористого бетона) позволяют устанавливать их без предварительного сверления отверстия. Благодаря острию в виде перового сверла и крупной, как у шурупа, резьбе на внешней поверхности корпуса, дюбель легко ввинчивается в стену обычной отверткой.</p> <p>Особняком от остальных стоят инъекционные дюбели.</p> <p>В отверстие вставляют сеточный анкер. С помощью специального шприца через защитную втулку в дюбель вводят быстротвердеющую смесь. При нагнетании смеси сетка расширяется, образуя своеобразный анкер в форме шара. Для крепления предметов к стенкам из щелевого кирпича или блоков вместо сеточного анкера можно использовать инъекционный анкер без сетки.</p> <p>Все вышеперечисленные дюбели можно купить в специализированных магазинах и на рынках. Однако, чтобы не &quot;промахнуться&quot; с качеством, лучше приобретать этот товар в строительных супермаркетах, где продаются высококачественные дюбели производства известных фирм (таких, например, как Upat, Fischer, TOX). Стоит крепеж по-разному - от 10-15 рублей за набор стандартных дюбелей до 100 рублей за один металлический дюбель.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:52:45 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=61#p61 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=60#p60 <p>Красить стены, полы, потолки и прочие элементы дома или квартиры можно разными красками и разными инструментами. Один из самых популярных и общеупотребительных инструментов для нанесения красок - малярный валик. О нем наш сегодняшний рассказ.</p> <p>Разновидностей валиков существует не мало и каждый из них имеет свое предназначение и отличается от других внешним видом - материалом и размером шубки.</p> <p>Сразу оговорим все термины, которые нам придется использовать в процессе этого рассказа. Валиком называется часть инструмента, состоящая из пластмассового, деревянного или алюминиевого цилиндра с надетой на него мягкой шубкой, которая впитывает краску и затем при перекатывании наносит ее на окрашиваемую поверхность. Знакомая нам конструкция из ручки и изогнутого металлического стержня ( бюгеля), на который и надевается валик - называется станком или просто рукояткой.</p> <p>Немаловажно, кроме терминологии знать общепринятую классификацию валиков, чтобы при покупке буквы на ценнике не казались вам еврейской грамотой. Отечественные валики делятся на четыре группы, каждая из которых имеет свою маркировку. Первая буква - всегда В, что означает валик. Вторая обозначает материал из которого сделана шубка, а если есть третья буква - то это область применения.</p> <p>Первые три группы предназначены для нанесения на поверхности лакокрасочных составов.ВМ - валики с меховым покрытием, <br />ВМП - валики с меховым покрытием для окраски полов, <br />ВМУ - те же валики, но предназначенные для окраски вогнутых углов., <br />ВП - это валики с полиуретановым (поролоновым) покрытием для работы с водно-клеевыми составами. </p> <p>По правилам, меховое покрытие для валика должно изготавливаться из овчины или шелковой основы, покрытой ворсом из химических нитей.</p> <p>В последнее время в продаже появилось очень много импортных валиков. Их ассортимент настолько велик, что необходимость выбора порой озадачивает даже опытного специалиста. Сложности добавляет и то, что у каждой страны производителя свой способ классификации.</p> <p>Например, производители Финляндии делят валики на семь групп:Мини - валики в основном используются для окраски небольших или труднодоступных поверхностей, в том числе и углов. <br />Миди - валики - один из самых распространенных типов у маляров любителей. <br />Различие между универсальными и профессиональными валиками весьма условно: критерием такого деления как правило является качество шубки и диаметр стержня. Для профессиональных инструментов характерно более высокое качество материала, и диаметр стержня от 9мм. <br />Фасадные валики характеризует наличие внутренней промежуточной набивки и более совершенная система подшипников. Благодаря ей и увеличенному диаметру, валик крутится медленнее, чем обычно и при работе с таким инструментом, краски разбрызгивается значительно меньше. <br />Каркасные валики очень удобны в работе, так как легко огибают неровности. Кроме того, они на 20- 35% дешевле традиционных валиков. Особенность этих валиков указан в их названии: шубка надевается не на цилиндр, как у остальных, а на специальный каркас из проволоки или полимера. К сожалению, они пока мало известны у нас в стране. <br />Специальные валики подразделяются на валики для пола, волнистых поверхностей, агрессивных и структурных материалов, ламинирования и для прикатки обоев. </p> <p>А вот один из ведущих производителей инструмента для малярных работ - шведская фирма ANZA использует другую классификацию. По размеру это три группы:мини, <br />миди <br />макси-валики, </p> <p>А по применению пять групп:высококачественные PERFECTA; <br />для всех видов ремонта (полов, стен, потолков); <br />для лаков и эмалей , когда требуется очень гладкая поверхность ; <br />специальные <br />для простых работ. </p> <p>Кроме размеров малярного инструмента, нужно обратить внимание на материал, из которого сделана его шубка. Здесь ситуация выбора еще больше осложняется и запутывается тем, что для названия одного и того же материала, каждая фирма использует свои символы. Вот основные группы материалов для шубок и некоторые их названия, используемые финской фирмой Sakeva.группа РЕ - полиэфир(полиэстер): поролон (мольтопрен), вестан (искусственный мех), желтый вестан (усиленный), <br />группа N - натуральные материалы: мех овцы, ламы, козы, велюр, мохер, войлок, каучук <br />группа РС - полиакрил: канекарон, модакрил, мерил; <br />группа РА - полиамид: перлон, нейлон. </p> <p>Даже шубки, выполненные из одного материала, могут различаться между собой по другим параметрам. Вот несколько примеров этого.Мини-валики изготавливаются из нескольких видов поролона: нормального и выскополотного с плотностью 30 и 60 кг/м3 соответственно. Естественно более плотный валик служит дольше. <br />Поролоновые валики, используемые для высококачественной окраски лакамии водно- дисперсионными красками, выпускаются двух цветов: темно-синего (высшего качества) и густого желтого цвета. <br />Полиакриловые валики из материала под названием мелир, имитирующего мех ягненка, выпускаются трех цветов( в порядке возрастания качества): голубого, желтого и светло- зеленого. <br />валики из перлона (полиамид) бывают белого, светло-желтого и светло-зеленого цвета. </p> <p>Выбирая валик, кроме материала самой шубки надо обратить внимание и на его совместимость с тем лакокрасочным материалом, который вы собираетесь использовать.</p> <p>Об устойчивости шубки к воздействию краски можно судить по нанесенным на нее полоскам - чем их больше, тем более устойчив материал к агрессивным веществам. Кроме того по полоскам можно определить способ ее изготовления и заменяемость. Если полоски на шубке идут вдоль валика - значит она сшита и ее можно заменить. Если они располагаются поперек или наискосок, то шубка клееная и заменить ее нельзя.</p> <p>Большинство шубок к мини- и миди-валкам - клееные. Они не слишком долговечны, так как лакокрасочные материалы быстро разрушают клей. Но есть и плюсы. Процесс их изготовления довольно просто, а следовательно - эти валики дешевле остальных.</p> <p>Шубки к универсальным, профессиональным, фасадным и специальным валикам, как правило, сшитые. Они служат дольше и при необходимости заменяются на новые.</p> <p>Отдельно, на наш взгляд, стоит сказать о так называемых фактурных валиках (для создания фактурных поверхностей). Их выпускается довольно много разновидностей, каждая из которых рассчитана на определенный вид работ с текстурными отделочными материалами, и множество других вариантов.</p> <p>Для того, чтобы быть уверенным. что вы приобретаете качественный инструмент, ориентируйтесь на наличие международного сертификата качества ISO9001.</p> <p>В заключение отметим некоторые особенности станков (рукояток) для валиков. Они различаются не только по размерам бугеля, но и по общей длине. Есть короткие - 30 см, средние - 35 - 45 см и длинные - от 50 см. Если же то, что вам нужно покрасить находиться далеко, то имеет смысл приобрести специальную рукоятку - удлинитель. Длина выпускаемых удлинителей колеблется от 0,7 до 4 м.</p> <p>Есть и еще несколько элементов, которые предназначены для того, чтобы сделать вашу работу с валиком более удобной и качественной. Многие фирмы выпускают специальные поддоны, комплекты, состоящие из валика с поддоном, подставки для валика и скребки для его чистки. В поддоне предусмотрено место, куда наливается краска и поверхность, по которой можно прокатать валик, чтобы добиться его равномерной пропитки.</p> <p>Словом, перед тем как начать с помощью краски превратить свою квартиру в дворец, не поленитесь потратить время и выбрать подходящий инструмент, и тогда работа доставит вам удовольствие.</p> <p>По материалам журнала &quot;Идеи вашего дома&quot;</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:52:05 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=60#p60 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=59#p59 <p>Ремонт квартиры, а особенно - строительства дома, трудно представить себе без применения электроинструмента. Электрические рубанки, цепные и циркулярные пилы, деревообрабатывающие станки, фрезы, лобзики, дрели, перфораторы, шуруповерты, плоско- и углошлифовальные машинки (болгарки) и штроборезы - вот далеко не полный перечень инструмента, призванного оказать неоценимую помощь при проведении этих работ. </p> <p>Не все застройщики или домашние мастера, приступающие к ремонту, имеют собственный полный инструментальный арсенал, представленный всеми ведущими моделями, например, фирм Bosch или Black&amp;Decker. Обычно делают ревизию того инструмента, который имеется в наличии, и к нему докупают недостающий. </p> <p>Наиболее распространенная ошибка при этом - покупка многофункционального, универсального инструмента, а также недостаточное внимание к ряду его технических и эксплуатационных параметров. </p> <p>Чтобы работа вновь приобретенным инструментом не была прервана и омрачена разочарованием, как в самой модели, так и в ее производителе, необходимо правильно выбрать инструмент, а затем и правильно его применять. </p> <p>Большинство серьезных производителей долго и кропотливо работают над созданием каждой модели инструмента. После тщательной доводки и выпуска в серийное производство все они, как правило, соответствуют своим паспортным параметрам. </p> <p>Однако далеко не все потребители соблюдают правила эксплуатации, а самое главное - не всегда правильно делают выбор электроинструмента. </p> <p>Эта, казалось бы тривиальная задача, на самом деле непроста и ответственна. Ниже даны рекомендации, способствующие правильному выбору электроинструмента. </p> <p>Профессиональный - непрофессиональный </p> <p>Электроинструмент бывает профессионального и непрофессионального назначения. Некоторые фирмы, например вышеупомянутая фирма Bosch, для усиления отличия между этими двумя видами инструмента окрашивает их разные цвета.</p> <p>Профессиональный инструмент предполагает его продолжительное, иногда даже круглосуточное, использование в условиях непрерывной работы и тяжелых нагрузок. Поэтому все его узлы рассчитаны производителем для таких условий. </p> <p>Непрофессиональный инструмент имеет более слабую конструкцию своих узлов и требует перерывов в работе через определенные интервалы времени. </p> <p>Разница в цене между профессиональным и непрофессиональным инструментом существенна. Поэтому, если после ремонта или стройки - нет намерений работать в строительной бригаде со своим инструментом, остановитесь на непрофессиональном.</p> <p>Можно взять и професссиональный, в расчете на то, что он будет служить многие годы и десятилетия. Да, это может случиться и, скорее всего, так и будет, но за такой период времени весьма вероятна угроза его морального устаревания. </p> <p>Электропитание </p> <p>Существуют два вида питания бытового инструмента - от сети переменного тока или от встроенного в корпус инструмента аккумулятора. </p> <p>Приобретая инструмент для сети переменного тока, нужно убедиться в степени его безопасности (см. ниже), а если он импортный, то сертифицирован ли он для применения в наших сетях.</p> <p>Инструмент с питанием от аккумуляторов целесообразно покупать только в том случае, если предстоят регулярные работы на неэлектрофицированных объектах. </p> <p>Этот инструмент, несомненно, в чем-то удобен - нет привязки к источнику питания, не нужны провода, часто мешающие в труднодоступных местах. С ним можно выйти во двор к автомобилю или в гараж. Но этот же инструмент имеет и ряд отрицательных качеств. </p> <p>Во-первых, малая продолжительность работы между подзарядками. Во-вторых, многие аккумуляторы предполагают его постоянное применение. Этот инструмент нельзя положить на годы без применения - аккумулятор может выйти из строя, а замена его будет стоить около трети от стоимости самого инструмента, а иногда и больше. Ну и, наконец, - инструмент с аккумуляторным питанием достаточно дорог. </p> <p>Безопасность </p> <p>Электроинструмент, подключенный к сети переменного тока напряжением 220 В, должен иметь надежную электрическую защиту. </p> <p>В противном случае он может стать источником не только серьезного токового удара с тяжелыми последствиями, но и токового удара с трагическим исходом.&#160; </p> <p>У большинства производителей на инструменте есть специальный символ двойной изоляции. Он представляет собой двойной квадрат, исполняемый в различном графическом оформлении. Одно из таких оформлений показано на рисунке. </p> <p>Двойная изоляция - это два уровня защиты от токового удара. Первый уровень изоляции делается на всех электрических компонентах конструкции. Второй уровень изолирует все корпусные элементы инструмента. Инструменты с двойной изоляцией можно подключать к сети по двухпроводной схеме - вилкой с двумя контактами в розетку без заземления. Покупать инструмент следует только с двойной изоляцией. Предпочтение также следует отдавать моделям, имеющим специальную защиту от случайного пуска. Эта защита состоит, как правило, в том, что разрешение на нажатие главной пусковой кнопки подтверждается нажатием еще одной дополнительной кнопки. </p> <p>Универсальность </p> <p>Многие производители стремятся сделать свой электроинструмент, особенно дрели, многофункциональным. Такой инструмент кроме основной функции может выполнять и несколько дополнительных. Рынок предлагает много моделей дрелей, которые могут сверлить, нарезать резьбу, работать с шурупами, а кроме того они могут сверлить с ударом, т.е. выполнять функции перфоратора. Такой инструмент больше пригоден для проведения небольшого объема работ или для использования в качестве &quot;дежурного&quot; в домашнем хозяйстве - на случай, если нужно что-то подправить или изготовить своими силами. </p> <p>Некоторые поставщики инструмента идут еще дальше - предлагают набор, в который входит дрель в качестве основного силового модуля и несколько насадок к ней: рубанок, угловая шлифовальная машина, дисковая пила, лобзик и т.д.&#160; Такой набор оформляют обычно в виде чемоданчика &quot;Для мастера&quot;. Если дрель оснащена еще и функцией перфоратора, то на первый взгляд такой набор покрывает все запросы.</p> <p>Не следует останавливать свой выбор на таких наборах. Нужно помнить - каждая операция имеет свою особенность, требует своей мощности, оборотов инструмента и продолжительности работы. Работа инструмента с перегрузкой или на пределе его возможностей приводит к его выходу из строя. </p> <p>Хорошего универсального инструмента в природе не существует. По-хорошему - дрель должна только сверлить, перфоратор только перфорировать, а шуруповерт только заворачивать шурупы. </p> <p>Остановить свой выбор на инструменте с дополнительными функциями можно только в том случае, если их применение составит от 15 до 20% предполагаемого объема работ. </p> <p>Конструктивные особенности </p> <p>Кроме приятного внешнего вида электроинструмент должен быть удобным и максимально легким.</p> <p>В это же время при выборе между инструментом с редукторной коробкой из алюминиевого сплава и инструмента с редукторной коробкой из ударопрочной пластмассы лучше остановиться на алюминиевой коробке, хотя такая модель и может оказаться чуть тяжелее. </p> <p>Срок службы такого редуктора больше, а вероятность повреждения случайным внешним воздействием - ничтожна. </p> <p>Корпус инструмента должен иметь эргономичную, т.е. удобную для удержания и работы форму корпуса, а элементы управления должны быть хорошо доступны.&#160; </p> <p>Если инструмент оснащается дополнительным кожухом, то его конструкция должна надежно крепиться и не должна создавать ситуации, при которых потребитель будет вынужден хотя бы на время снять его. </p> <p>Важные &quot;мелочи&quot; </p> <p>Для некоторых видов инструмента можно назвать абсолютно необходимыми два устройства - регулятор максимальных оборотов и устройство плавного пуска. При наличии устройства плавного пуска инструмент может плавно набирать обороты пропорционально глубине нажатия на пусковую кнопку. </p> <p>Одна серьезных мелочей - муфта предельного момента, которая защищает электродвигатель инструмента от недопустимых нагрузок и увеличивает срок его службы. Самая распространенная ситуация по созданию недопустимой нагрузки, например для дрели, - заклинивание сверла в момент сверления.&#160; </p> <p>Другая существенная мелочь - наличие реверсивного вращения. Это свойство будет особенно полезно для дрелей. Без реверса невозможно нарезать резьбу или вывернуть шуруп. А если дрель имеет реверс, то абсолютно необходимо и еще одно устройство - регулятор скорости вращения.&#160; </p> <p>Если приобретается мощный и тяжелый инструмент, то желательно наличие в нем ограничителя пускового тока. Такой инструмент более плавно набирает обороты, не &quot;дергается&quot; в руках и не создает ненужной нагрузки на электросеть.&#160; </p> <p>Для инструмента с большим выделением пыли (шлифовальные машины, лобзики, рубанки, фрезы) желательно иметь адаптер - специальный партрубок на корпусе инструмента, с помощью которого можно подключать пылесос.&#160; </p> <p>Выбор конкретного изделия </p> <p>Если модель электроинструмента выбрана и она соответствует всем требованиям, то следует приступить к выбору конкретного изделия. </p> <p>Не нужно брать первое же предложенное продавцом изделие - так можно покупать инструмент только ведущих производителей, у которых хорошо отлажены как технология, так и выходной контроль. </p> <p>Проведите несколько тестовых включений двух или трех изделий. Цель этих включений - определение качества сборки силовых узлов инструмента. С их помощью можно сделать важные заключения о том, как собран редуктор, как подобрана главная пара шестерен (болгарки), не перетянуты ли подшипниковые узлы и т.д. </p> <p>Включите последовательно предложенные изделия и сравните их уровень и характер шума. У более качестенно собранного изделия шум должен быть ровным, без провалов и последующих усилений, без стуков, передающихся на корпус изделия. </p> <p>Но и изделие, отобранное по наиболее ровному шуму, нужно подвергнуть еще одному испытанию. Включите его и после набора максимальных оборотов выключите. Обратите внимание на то, как оно останавливается. Снижение оборотов должно быть плавным, постепенным. При выключенном двигателе на последних этапах остановки изделия хорошо слышны шумы всех узлов и зацеплений. </p> <p>Изделие не должно останавливаться как &quot;вкопанное&quot; или близко к этому. Если это происходит, то что-то в нем не в порядке - перетянуты подшипниковые узлы, нет нужного зазора в зубчатом зацеплении, плохой &quot;выбег&quot; у электродвигателя и еще много вещей, говорить о которых конкретно можно только зная конструкцию изделия. В таком изделии большое количество энергии расходуется на преодоление сопротивления вращению и его электродвигатель будет быстро перегреваться, а вероятность его выхода из строя достаточно высока. В этом случае нужно повторить весь подбор изделия сначала. </p> <p>Если изделие останавливается плавно, а в шуме вращающегося механизма не проявляются отдельные редкие стуки - это то, что нужно. Успешной работы!</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:51:34 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=59#p59 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=58#p58 <p>В связи с популярностью энергосберегающих ламп, на рынке России появилось множество ламп, основным преимуществом которых является низкая цена. Однако уменьшение стоимости лампы достигается за счет ухудшения качества вплоть до предложения ламп, опасных в использовании.<br />1. Электронная плата</p> <p>1.1. Применение низкокачественных компонентов внутри электронной платы и отказ от использования технологически новых типов комплектующих приводят к тому, что лампа выходит из строя гораздо раньше заявленного срока службы.</p> <p>1.2. Ручная сборка позволяет уменьшить себестоимость, однако ухудшает качество по сравнению с лампой, собранной автоматически. Более того, при ручной сборке можно столкнуться еще и с низким качеством монтажа, что сокращает срок службы лампы.</p> <p>1.3. Использование маломощных для данного типа лампы транзисторов приводит к тому, что лампа перегорает, не проработав заявленных часов. Транзисторы постоянно находятся в «пограничном», самой жестком режиме, и работают на износ.</p> <p>1.4. Использование в балласте бумажного емкостного фильтра вместо электролитического приводит к тому, что срок службы лампы значительно сокращается.</p> <p>1.5. Использование низкокачественного лака, которым покрывают плату, приводит к тому, что после нескольких минут работы, при достижении рабочего нагрева, лампа начинает издавать неприятный запах и выделять в воздух ядовитые вещества.</p> <p>1.6. Отсутствие РТС (защитное устройство, в течение 2-3 секунд прогревающее спирали электродов, использование которого увеличивает срок службы энергосберегающей лампы) приводит к тому, что лампа выходит из строя раньше заявленного срока.</p> <p>1.7. Удаление фильтров питающей сети, таких как: емкостной фильтр питающей сети и помехоподавляющий дроссель питающей сети приводит к тому, что лампы неспособны обеспечить электромагнитную безопасность.</p> <p>1.8. Опасно: Удаление плавкого предохранителя делает лампу пожароопасной. В случае перегрузок в сети, а так же коротких замыканий отсутствие предохранителя, обеспечивающего экстренное отключение лампы от питающей сети, может привести к воспламенению.<br />2. Качество люминофора</p> <p>2.1. Использование низкокачественного люминофора приводит к тому, что лампы светят тускло, искажается цветопередача, что негативно влияет на зрение человека.</p> <p>2.2. Быстрое выгорание низкокачественного люминофора: после непродолжительного использования теряется более 30 % светового потока.<br />3. Зачастую заявленные показатели не соответствуют реальным: завышены в два и более раза<br />4. Отсутствие новинок и собственных разработок<br />5. Отсутствие контроля качества, что приводит к большой доле брака</p> <p>Низкое качество, несомненно, портит репутацию фирмы-производителя, а также точек продаж, предлагающих низкокачественные лампы. Покупатель, приобретя лампу, которая перегорит в самое ближайшее время, вряд ли захочет приобрести ее второй раз. Более того, он может перенести свои негатив по отношению к конкретному продукту на всю марку или точку продажи.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:49:37 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=58#p58 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=57#p57 <p>Различные подвесные потолки из наборных элементов, ГКЛ и т.д. завоевали заслуженную популярность. И практически в каждом таком потолке применяется точечная подсветка. Стильно, современно, удобно. Но, к сожалению, не всегда безопасно и правильно.</p> <p>Основная проблема в том, что монтажом освещения в таких потолках чаще всего занимаются не профессионалы, а «умельцы на все руки» из бригады, которая занимается монтажом потолка. В итоге, допускаются как минимум пять ошибок:<br />ПУЭ прямо указывает, что монтаж проводов в подвесных потолках приравнивается к наружной проводке и, следовательно, на неё распространяются те же правила, что и для любых других осветительных сетей. Следовательно, как минимум, необходимо прокладовать провода в негорючих рукавах. Сплошь и рядом наблюдается обратное – провода просто кидаются поверх профилей, к которым крепятся панели. Помимо опасности возгорания и короткого замыкания это грозит и более прозаичной опасностью обычного механического повреждения. Кроме того, мы живём в России и значит не исключены «протечки» от соседей сверху. На внешнем виде потолка они могут и не отразиться, а вот для проводки могут оказаться фатальными.<br />Недопустимы также и различные скрутки и ответвления вне распаечных коробок. Чаще всего мастера из бригад этим правилом пренебрегают. Более того, самым лучшим вариантом монтажа является отдельная линия до каждого светильника от одной распаечной коробки. Но неквалифицированные мастера предпочитают экономить провод…<br />Сплошь и рядом допускают и совсем страшные ошибки – выбирают сечение провода не исходя из расчётной нагрузки, а исходя из стоимости. В итоге в подвесном потолке могут оказаться провода, которые вообще не предназначены для осветительных сетей. Именно это чаще всего и является причиной возгораний.<br />При монтаже любых систем освещения есть золотое правило – выключатель должен ВСЕГДА размыкать не «ноль», а «фазу», а в патроне фазный провод должен быть присоединён к дальнему контакту. При монтаже непрофессионалами это правило соблюдается с вероятностью 50 процентов. Проще говоря, «как получится». <br />Подвесные потолки ныне делаются не только в сухих помещениях, но и в помещениях с повышенной влажностью – ванных, кухнях, санузлах. А такие помещения относятся к помещениям «повышенной опасности». Для них действуют вполне определённые правила – запрещаются любые виды наружной проводки, не разрешается прокладка в металлических трубах или рукавах, становится обязательным требование применения двойной изоляции и защищённых электроустановочных изделий. Положа руку на сердце, можно сказать честно – так не делает почти никто. А значит, подвергает жизнь жильцов ПРЯМОЙ опасности.</p> <p>Мы не говорим о более «мелких» грехах вроде того, что провода соединяются чаще всего не пайкой, клеммами или другими допускаемыми способами, а примитивной скруткой. В итоге, хотя «всё работает как и должно», результат такого электромонтажа можно смело назвать бомбой замедленного действия.<br />Как же сделать правильно?</p> <p>Самый лучший и удобный вариант – перейти на 12 вольтовую систему освещения. Помимо гарантии полной безопасности, такая система даёт и массу других преимуществ – можно использовать недорогие светодиодные источники света, значительно снизив потребление электричества, нет необходимости в защите проводки, допустимо применять провода меньшего сечения и тем самым экономить. В итоге, в подавляющем большинстве случаев переход на 12 Вольт даст значительную экономию на материалах при тех же затратах на монтаж. Но только лишь в сравнении с ГРАМОТНО смонтированной системой освещения на 220 В.</p> <p>Необходимо лишь учесть несколько нюансов:<br />1.Провода необходимо применять с ПВХ изоляцией – подойдут такие марки как ПВ и даже ПВС. Сечение проводников выбирается исходя из нагрузки. В большинстве случаев достаточно минимального для таких марок провода сечения 0.5 или 0.75 мм^2.<br />Не стоит забывать и о том, что трансформаторы, предназначенные для таких систем освещения, рассчитаны на вполне определённую мощность и имеют несколько выходных обмоток, нагрузка по которым должна быть распределена равномерно. Например, пусть трансформатор имеет номинальную мощность 240 Вт и 4 выходные обмотки (клеммные пары). Значит, к каждой обмотке можно подключить либо по одной лампе на 60 Вт либо по 2 лампы по 30 Вт.<br />Важно также помнить о том, что выключатель должен обесточивать не цепи питания ламп, а трансформаторы. Поэтому если Вам необходимо несколько вариантов освещения (например, «горят все», «горят 5 ламп»), то придётся использовать несколько трансформаторов.</p> <p>Кроме того, желательно продумать защиту низковольтных цепей от механических повреждений, а также от влажности, если монтаж ведётся в соответствующем помещении.</p> <p>Многие отказываются от перехода на 12 В систему освещения по причине того, что в большинстве магазинов 12 В светильники представлены лишь изделиями меньшего размера, чем модели на 220 В.</p> <p>Такие светильники действительно будут теряться на потолке большой площади. Но есть возможность решить вопрос очень просто – достаточно просто вставить «маленькие» светильники в «большие» - подходят идеально. Такой приём можно применить и при переходе с уже смонтированной системы на 220 В на 12 В систему. Впрочем, можно обойтись и без подобных ухищрений – в специализированных магазинах можно найти практически любые лампы. То же самое относится и к другим дизайнерским источникам света – переход на 12 В даёт полную свободу в применении самых разных светодиодов – от простых до моргающих. При этом все творческие эксперименты будут безопасны на 100 процентов.</p> <p>Если же Вы решили остановится на «классической» 220 В системе освещения потолка, то дадим Вам несколько советов как не наступить на те грабли, на которые уже сто раз наступали другие:<br />Не поленитесь точно просчитать количество светильников и номинальную нагрузку ПЕРЕД походом в магазин. Сделать это нетрудно – определитесь с мощностью каждого светильника и сложите результаты.<br />Зная номинальную нагрузку, подсчитайте необходимое сечение кабеля. Расчёт простой – разделите суммарную мощность нагрузки на 220. Если полученное значение меньше 10 (так скорее всего и будет), то минимальное сечение проводов для монтажа освещения будет 0,75 мм^2. Если от 10 до 15 – то 1 мм^2, если больше 17 – то 1,5 мм^2. Провода необходимо применять марок ПВ-1, ПВ-3, ПВ-4 или NYM.<br />Продумайте расположение распаечных коробок с целью минимизации их количества. Идеальный случай – одна коробка, от которой к каждому светильнику идёт свой провод.<br />Не забывайте про защиту проводов – для этого допустимо применять гофрированные трубы из ПВХ, не поддерживающие горение (электротехнические).<br />Следите за тем, чтобы все соединения были сделаны в распаечных коробках и только методом пайки или крепления с использования клеммников.<br />Не забывайте про фазировку.</p> <p>Соблюдая эти нехитрые правила, можно добиться того, что потолочная проводка будет долговечной и безопасной. Не стоит рисковать своей жизнью!</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Mon, 13 Apr 2009 23:49:07 +0400 http://dimax.mybb.ru/viewtopic.php?pid=57#p57